Les adresses ne manquent pas à Salers pour déguster la truffade, l'aligot ou le pounti avergnats. C'est pourtant en dehors de la ville, dans ses environs, que vous trouverez à mon sens les adresses les plus originales.

Sur la route de Salers à Mauriac, la ferme-auberge de Drugeac propose un menu dégustation très riche et complet pour 18 euros (sans les vins), mais dans un cadre un peu austère : il faut venir en équipe pour occuper les grandes tables de bois et mettre un peu d'ambiance ! Réservé aux gros appétits...

Au Falgoux, à une dizaine de kilomètres de Salers en passant par le col de Nérone, l'Auberge-Restaurant des Voyageurs est une halte connue et animée où on trouve plusieurs menus auvergnats entre 12 et 17 euros. Moins copieux que le précédent donc mais un peu plus varié. La truffade notamment vaut le détour, ainsi que les desserts à la myrtille. On peut de plus profiter d'une magnifique vue sur le cirque du Falgoux, inoubliable, et découvrir le charmant village blotti autour de son église romane. Bref, une adresse que j'affectionne.

Amateurs de châteaux forts, ne quittez pas le Cantal sans avoir découvert le village de Tournemire et son imposant château fortifié, reconnaissable entre tous à ses quatre tours massives crénelées.

Empruntez la D 922 entre Mauriac et Aurillac et sortez à St Cernin direction Tournemire. On entre dans la vallée de la Doire, très bien préservée, où se découpe la silhouette majestueuse du château qui occupe une position stratégique au coeur des estives.

Des visites guidées sont proposées au château : elles sont surtout intéressantes pour connaître l'histoire de la famille d'Anjony qui l'occupa, découvrir un superbe panorama du haut des tours de garde. Certaines pièces du mobilier et tapisseries valent également le détour.   

Par ailleurs, une randonnée de 12 km est fléchée (balisage vert) au départ de Tournemire, sur la place de l'église, pour découvrir les beautés de la vallée : elle mène du village de Tournemire à celui de Girgols et aux différents burons sur les pentes du Puy de Girgols, avec retour vers Tournemire par La Forge.

Bref, je vous conseille de prévoir une journée entière pour cette excursion !

Le bourg de Salers mérite que vous y passiez une demi-journée lors de votre passage dans le Cantal. Il n'a pas été défiguré dans ses alentours par l'extension de zones d'activités ou industrielles, et au contraire émerge d'un seul coup au sommet de son planèze, avec sa pierre grise, enserrée dans ses remparts.
Le coeur de la ville est charmant. On peut y visiter l'église romane en pierre noire, l'ancien baillage toujours habité et de vieilles maisons nobles à tourelles (la "ronade", sur la place du village, sur la photo ci-jointe).
Les boutiques sont nombreuses mais bien intégrées dans l'architecture locale et elles donnent un aperçu de tous les trésors gastronomiques de la région. Ne manquez pas le marché du village qui se tient le samedi en saison. 
De la terrasse au bout du village, on a une vue magnifique sur les vallées de l'Aspre et de la Maronne.

De la terrasse publique du village médiéval de Salers, on découvre un panorama splendide des vallées environnantes, celles de la Maronne et celle de l'Aspre. Les deux rivières serpentent dans un paysage de moyenne montagne très vert, seulement ponctué de loin en loin des tâches marrons des fameuses vaches Salers qui paissent sur les versants. 

Le sommet qui se dévoile en face, avec sa pointe rocheuse caractéristique, est le Puy Violent (1594 mètres d'altitude). En passant par St Paul-de-Salers et en suivant la signalisation routière, on a effectué l'ascension du Puy Violent. Le sommet est balayé par les vents et offre un paysage de landes assez saisissant. A ne pas manquer !

Du sommet part la "route des crêtes" qui mene en une journée de marché au Puy Mary. Renseignez-vous à l'office du tourisme de Salers.

Si vous séjournez dans le parc naturel des volcans d'Auvergne, l'ascension (aisée) du Puy Mary vous permettra de comprendre la formation d'ensemble du grand volcan, le Cantal, au coeur duquel vous vous trouvez.

Du haut du sommet, à près de 1 800 mètres, on découvre les vallées et planèzes rayonnantes autour du cratère initial, au Puy Griou, que l'on aperçoit vers le Sud. Une table d'orientation détaille les différents sommets qui s'ouvrent au regard, juqu'à la chaîne des Puys tout au nord.
Certes, la promenade depuis le parking au col du Pas-de-Peyrol n'est pas des mieux préservées, car on y a construit des marches en béton pour franchir les 200 mètres de dénivelé. Le parcours est très fréquenté en été. Mais, depuis le sommet, une magnifique route des crêtes nous emmène vers les sommets voisins (col de Légal, Plomb du Cantal), ce qui peut constituer le point de départ d'une belle randonnée !

Pour déguster au calme un excellent chocolat-churros, au petit-déjeuner ou en début de soirée comme le veut la tradition, le Cafè Milano, au 20 de la Calle de Huertas, est une excellente adresse.

En se promenant dans le quartier, on est de toute façon attiré par sa terrasse arborée où les clients goûtent un calme (relatif) appréciable dans un quartier très animé. Les prix sont fort raisonnables. Pas de mauvaise surprise, même assis dehors.

Par ailleurs, la calle de Huertas est une rue très agréable qui mérite un détour : non pour ses monuments particuliers mais pour son ambiance chaleureuse. Vous y trouverez l'essentiel des commerces et des services de proximité indispensables si vous passez quelques jours à Madrid (et notamment des laveries automatiques !).

Les bodegas et bar à tapas, ce n'est pas ce qui manque à Madrid et, à première vue, vous n'avez que l'embarras du choix. Il serait dommage toutefois de ne pas essayer ceux de la place Santa Ana, qui se trouve dans le centre, non loin de Puerta del Sol, au bout de la calle de Prado (métro Sevilla ou Sol).

Ici, vous ne trouverez pas d'attrape-touristes, rien que du 100% Madrilène et donc les prix restent très raisonnables. L'atmosphère y est enfiévrée les fins de semaine. Le quartier est également célèbre pour ses théâtres, en particulier le Teatro Espanol dont la façade néo-classique ferme la place au nord. 

Je ne manque pas d'y aller dès que je suis quelques jours à Madrid, avec des amis ou même pour rencontrer du monde, ne serait-ce que quelques instants autour de la cana, la bière à un euro. Le plus connu des cafés de la place est la Cerveceria Alemana : une institution qui a traversé le XXème siècle, et qui ne manquera sans doute pas de traverser le suivant.

Dans le quartier du Prado se trouve un vaste parc, le Buen Retiro, très prisé des Madrilènes. Il est agréable d'aller s'y reposer après la visite éreintante du musée. Vous y trouverez aussi bien le calme dans les allées latérales que l'animation dans les cafés qui bordent l'Estanque del Retiro.
Une des attractions favorites des locaux est de faire du pédalo sur ce lac ou d'aller jouer ou écouter de la musique sous la colonnade en hémicycle du monument à Alphonse XIII. Bref, il n'y a pas grand-chose à visiter mais laissez-vous imprégner de l'atmosphère.
Une promenade dans le parc peut vous mener du lac jusqu'au Palacio de Cristal, en suivant le Paseo de la Republica de Cuba : une curiosité car il s'inspire de la structure de fer et d'acier du Crystal Palace de Londres.

Si vous séjournez en Bourgogne, dans la région de Tonnerre (à l'Est d'Auxerre), il existe un circuit de promenade fort agréable le long du canal de Bourgogne, dans un paysage de champs et de bois très préservé. 
Il se parcourt à pied ou à vélo, mais ce dernier mode de déplacement est préférable pour avaler les quelques trente kilomètres qui séparent Tonnerre d'Ancy-le-Franc et surtout pour découvrir, dans les petits villages que vous longez, les lavoirs anciens qui sont la curiosité locale. Des écluses jalonnent le parcours et vous indiquent le kilométrage parcouru.
Il est préférable de choisir des vélos tout terrain.

Les restaurants indiens et pakistanais bon marché pullulent dans le quartier de la gare du Nord et de la gare de l'Est.
Pour en avoir essayé un grand nombre, je vous en conseille un qui sort du lot, non par sa décoration ou son ambiance particulière mais pour la qualité de sa nourriture, très parfumée : il s'agit de Sheezan, situé rue du Faubourg Saint-Denis.
Le rapport qualité/prix est à mon avis imbattable : le prix des entrées varie de 1,50 à 3 euros. Les plats (les currys sont excellents) sont tous à 5 euros. Vous pouvez accompagner tout cela d'un thé à la cardamome ou à la menthe pour 1,80 euro. Le monde qui s'y presse est une garantie de fraîcheur de la nourriture servie.  Profitez-en pour vous promener dans le quartier, qui est très animé la journée comme le soir.

Voilà une adresse de restaurant très connue, réputée à la fois pour son ambiance de vieille brasserie parisienne (depuis 1863) et pour ses prix modiques... Très connue mais pas surfaite, car les habitants du quartiers continuent d'y venir à midi comme le soir et se mélangent aux touristes.
Située dans une petite cour au 7 rue du Faubourg Montmartre dans le 9ème, presque à l'angle du boulevard Bonne-Nouvelle, elle est en général bourrée de monde, mais son charme est intact. Derrière sa lourde porte à tambour, le restaurant peut accueillir 350 clients sur deux étages. Le brouhaha et l'activité y sont permanents et la vingtaine de serveurs ne connaît pas le répit et vous fera sentir qu'il faut suivre le rythme qu'ils imposent : commander rapidement et manger à plus vive allure encore. Préparez-vous à goûter aux charmes de la "restauration rapide" à la mode parisienne. Pour une nourriture de qualité honnête et surtout copieuse, les prix n'ont que peu augmenté depuis dix ans, avec par exemple des entrées à 3-4 euros et des plats (copieux) entre 5 et 10 euros.
Je vous conseille cependant d'éviter les heures de pointe, où la file d'attente s'allonge souvent jusqu'à la rue..., c'est-à-dire les tranches horaires où les hordes d'honnêtes touristes ont un creux : entre 12h et 14h30, ainsi qu'entre 19h30 et 22h00.
Le soir, il y a une petite "fenêtre" qui s'ouvre entre 22h15 et 22h45 (la fin de service est alors imminente et le stress des serveurs redouble...) : ne la manquez pas ! Inutile de pointer le bout de votre nez après 22h45, vous serez vertement congédiés.

Termessos, dans la région pamphylienne (près d'Antalya), se situe à quelque 1600 mètres d'altitude, dans un cadre montagneux de toute beauté. La découverte de l'amphitéâtre grec est un moment émouvant, alors que la visite du reste de la ville s'avère plutôt décevante : la mise en valeur est en effet très insuffisante.

L'histoire de Termessos reste largement inconnue : les archéologues ont attesté que ses habitants n'étaient pas d'origine grecque mais pisidienne. On sait qu'elle fut conquise par Alexandre le Grand et subit dès lors les influences grecque et romaine avant d'être abandonnée au Vème siècle.

Le site antique comprend les vestiges d'un rempart (porte et tour de garde), un théâtre de la période hellénistique en partie effondré(mur de scène), un temple de Zeus, une prison, un temple d'Athéna, une nécropole, des thermes et magasins. Le sol de la rue principale aurait été foulée par Alexandre le Grand qui régnait sur un vaste empire en Méditerranée et au-delà. Il faut toutefois beaucoup de connaissances historiques (ou une bonne dose d'imagination) pour reconstituer mentalement la cité antique !

Lors de votre séjour à New-York, ne manquez pas le Chinatown car c’est un des plus grands et caractéristiques d’Amérique du Nord.

Rendez-vous jusqu’à Canal Street dans le bas-Manhattan, par Broadway, et remontez plein Est : impossible de le manquer. Le mieux est de vous y rendre pour l’heure du déjeuner et de coupler sa visite avec la dégustation de plats typiques dans un des nombreux restaurants. Le dîner est possible aussi évidemment mais l’animation est alors moins grande et c’est ce qui fait le charme de l’endroit. Evitez absolument les adresses données par les guides, elles sont trop connues et touristiques (les prix s’en ressentent un peu). Le plaisir est de se laisser guider par ses impressions (et notamment les senteurs).

Les Chinois (et autres Asiatiques : Vietnamiens, Cambodgiens, Coréens surtout) le nomment Tangcheng (ville Tang). Vous êtes vite plongé en plein cœur de l’Asie et si vous êtes un ou une habituée des Chinatown, vous trouverez vite vos repères : même architecture dès les « portes » colorées signalant l’entrée dans le quartier, même profusion des idéogrammes chinois multicolores, mêmes images d’Epinal placardées sur les devantures de boutiques et restaurants (les deux enfants en costume traditionnel en position d’offrants), mêmes couleurs rouges et jaunes omniprésentes, mêmes odeurs d’épices et de cuisson, même agitation ambiante. Les offres d’emploi et de logement sont placardées en chinois sur les murs, les vitrines et les cabines téléphoniques. Le Chinatown est une véritable ville dans la ville peu ouverte sur l’extérieur, si bien qu’elle peut maintenir sa stratification traditionnelle fondée sur le clan et l’origine locale. C’est le rôle des nombreuses associations huiguan.

Difficile de pénétrer les secrets du quartier quand on ne fait que le parcourir. Le Tangcheng de New-York s’est organisé dès la fin du XIXème siècle dans le Lower East Side sur moins de dix blocs, autour de Confucius Plaza, à deux pas de « Litte Italy ». Il comporte ses banques communautaires, ses boutiques, ses restaurants et même son propre réseau de bus. Il se dote d’une sorte de « constitution » par l’intermédiaire de l'association la plus puissante, qui existe toujours, surnommée « The Six Companies », qui constitue un véritable gouvernement autonome pour les Chinois de la ville. L’objectif est de garder les traditions, de conquérir une forme d’autosuffisance en prélevant des taxes et en proposant des aides financières aux Chinois qui s’installent. Une partie des activités communautaires s’organise dans un cadre illégal (extorsion de fonds, racket, filières d’immigrés clandestins), avec la constitution d’une mafia, la Fuk Qinq.
Depuis le milieu des années 1980 s’est constitué un « nouveau Chinatown », né de la nouvelle immigration de la misère sur la base de la communauté Hokchiu récemment arrivée depuis Fuzhou : « Little Fuzhou ». Elle est constituée d’une partie importante d’illégaux. Elle agrandit le quartier chinois sur la section d’East Brodway, s’étendant de Confucius Plaza jusqu'au croisement de Pike Street.

Si vous louez une voiture pour visiter le Canada, deux conseils de base pour éviter les désagréments :

1) En fonction de votre budget évidemment, orientez-vous plutôt vers les pick-up et 4X4 (ce conseil s'adresse même aux écologistes militants !) car la traversée des parcs naturels s'avère très éprouvante pour les roues et supensions de votre automobile et, par conséquent, pour votre dos.

2) Prenez absolument l'assurance bris de vitre et de pare-brise car vous risquez fort de prendre des cailloux au passage des gros trucks qui sillonnent les routes. C'est beaucoup plus fréquent que par chez nous, ça m'est arrivé deux fois en une semaine. En l'absence d'assurance, vous remboursez tout le pare-brise à partir du moindre éclat.

Domobiles sur Laurentides est un des moins chers et propose des diesel (pardon, à nouveau, aux écolos). Il est un peu loin du centre mais cela vaut le coup.

Pour les petits budgets qui voyagent au Québec, ayez le réflexe Allostop pour vos déplacements moyenne et longue distance.

C'est une entreprise qui organise depuis quarante ans la rencontre des voyageurs sans moyens de locomotion avec d'autres qui ont encore de la place dans leur automobile. Il vous sera demandé une participation aux frais du voyage.

Vous pouvez ainsi planifier plusieurs déplacements successifs et pallier la faiblesse des réseaux de bus et de chemin de fer. De même, le pratique du stop spontané le long des routes n'est pas vraiment dans les moeurs. D'où le succès de cette formule.