Lors de votre séjour à New-York, ne manquez pas le Chinatown car c’est un des plus grands et caractéristiques d’Amérique du Nord.

Rendez-vous jusqu’à Canal Street dans le bas-Manhattan, par Broadway, et remontez plein Est : impossible de le manquer. Le mieux est de vous y rendre pour l’heure du déjeuner et de coupler sa visite avec la dégustation de plats typiques dans un des nombreux restaurants. Le dîner est possible aussi évidemment mais l’animation est alors moins grande et c’est ce qui fait le charme de l’endroit. Evitez absolument les adresses données par les guides, elles sont trop connues et touristiques (les prix s’en ressentent un peu). Le plaisir est de se laisser guider par ses impressions (et notamment les senteurs).

Les Chinois (et autres Asiatiques : Vietnamiens, Cambodgiens, Coréens surtout) le nomment Tangcheng (ville Tang). Vous êtes vite plongé en plein cœur de l’Asie et si vous êtes un ou une habituée des Chinatown, vous trouverez vite vos repères : même architecture dès les « portes » colorées signalant l’entrée dans le quartier, même profusion des idéogrammes chinois multicolores, mêmes images d’Epinal placardées sur les devantures de boutiques et restaurants (les deux enfants en costume traditionnel en position d’offrants), mêmes couleurs rouges et jaunes omniprésentes, mêmes odeurs d’épices et de cuisson, même agitation ambiante. Les offres d’emploi et de logement sont placardées en chinois sur les murs, les vitrines et les cabines téléphoniques. Le Chinatown est une véritable ville dans la ville peu ouverte sur l’extérieur, si bien qu’elle peut maintenir sa stratification traditionnelle fondée sur le clan et l’origine locale. C’est le rôle des nombreuses associations huiguan.

Difficile de pénétrer les secrets du quartier quand on ne fait que le parcourir. Le Tangcheng de New-York s’est organisé dès la fin du XIXème siècle dans le Lower East Side sur moins de dix blocs, autour de Confucius Plaza, à deux pas de « Litte Italy ». Il comporte ses banques communautaires, ses boutiques, ses restaurants et même son propre réseau de bus. Il se dote d’une sorte de « constitution » par l’intermédiaire de l'association la plus puissante, qui existe toujours, surnommée « The Six Companies », qui constitue un véritable gouvernement autonome pour les Chinois de la ville. L’objectif est de garder les traditions, de conquérir une forme d’autosuffisance en prélevant des taxes et en proposant des aides financières aux Chinois qui s’installent. Une partie des activités communautaires s’organise dans un cadre illégal (extorsion de fonds, racket, filières d’immigrés clandestins), avec la constitution d’une mafia, la Fuk Qinq.
Depuis le milieu des années 1980 s’est constitué un « nouveau Chinatown », né de la nouvelle immigration de la misère sur la base de la communauté Hokchiu récemment arrivée depuis Fuzhou : « Little Fuzhou ». Elle est constituée d’une partie importante d’illégaux. Elle agrandit le quartier chinois sur la section d’East Brodway, s’étendant de Confucius Plaza jusqu'au croisement de Pike Street.

Pour ceux qui désirent quitter New-York ou s'y rendre depuis une autre grande ville nord-américaine, rendez-vous dans le China Town local. Vous y trouverez des bus chinois qui effectuent le même parcours que les bus réguliers Greyhound pour des prix bien inférieurs : de 25 à 50% selon les destinations, mais prévoyez du cash !

Les informations sur les horaires sont difficiles à trouver car distillées par des panneaux en chinois, alors le mieux est de demander gentiment aux locaux qui vous renseigneront. C'est un moyen de transport très prisé des étudiants new-yorkais.

La dernière fois que j'ai emprunté un bus chinois, il partait de la place où se trouve la statue de Confucius, en plein Lower East Side, au coeur du quartier chinois. Comme l'ancien maître chinois, restez serein, patient et courtois pendant le trajet, qui peut s'avérer un peu roots et surtout longuet car on attend parfois des voyageurs supplémentaires dans des endroits incongrus. Mais cela fait partie du charme de ce mode de transport alternatif !

Les guides papier encensent en général le Museum of the City of New-York qui se situe face à Central Park, sur la 5ème avenue, à hauteur de la 103ème rue. Or, si vous ne passez que quelques jours dans la ville et que vous n'êtes pas un spécialiste de l'histoire de New-York, vous pouvez vous dispenser de cette visite.

Le musée ne présente en effet pas de grande unité thématique ni de progression chronologique cohérente, mélangeant la présentation d'expositions temporaires de photographies contemporaines, d'intérieurs domestiques du XVIIème siècle reconstitués, de jouets et maisons de poupées, d'orfevrerie, de plans d'urbanisme de la ville...

Une mention spéciale tout de même pour le cinquième niveau qui propose deux pièces somptueusement décorées de la résidence du milliardaire John D. Rockefeller, inspirées du style britannique victorien : une preuve que les grands bourgeois d'affaires du Nouveau Monde n'avaient pas totalement rompu avec le goût aristocratique de l'Ancien ...

Impossible de vous promener dans les rues encombrées de la "Grosse Pomme" sans envisager de halte salutaire dans un des nombreux parcs de la ville : repérez sur votre carte les parks et non les squares, ces derniers étant de grandes places parfois arborées mais sans véritable espace de verdure.

Mon préféré est le Bryant Park, sur l'Avenue of the Americasentre les 40ème et 42èmes rues, derrière la Public Library car on y est complètement plongé dans l'atmosphère new-yorkaise, entouré d'un mélange de bâtiments néo-classiques et de gratte-ciel à l'architecture variée. C'est là que les employés des bureaux avoisinant viennent y déguster leur "lunch". Vous pouvez également vous détendre sur la grande terrasse du Bryant Park Grill qui est un lieu de rencontre très à la mode. 

Une des plus grandes curiosités de la ville est toutefois le parc privé Gramercy, un des plus jolis, auquel le promeneur ne peut accéder car il faut une clef pour ouvrir la lourde grille. Cette clef est réservée aux propriétaires et locataires des immeubles avoisinants. Il se situe sur Lexington, entre les 20ème et 21ème rues : vous pouvez coupler sa découverte avec la visite de l'East Village. Il est entouré d'anciennes maisons bourgeoises aujourd'hui divisées en appartements de charme que s'arrache la bonne société des artistes, intellectuels et yuppies. A la vue de ce magnifique parc, vous comprendrez tout le sens de la formule "happy few" pour ceux qui peuvent profiter de son calme au beau milieu de la frénésie ambiante.

Pour le reste, vous devez évidemment réserver une bonne demi-journée à la découverte de Central Park, entre les 59 et 110èmes rues qui est le lieu de détente et de loisirs préféré des New-Yorkais. Vous pourrez vous y perdre comme dans une véritable forêt car il s'étend sur plus de 300 ha, ou au contraire vous détendre à la terrasse branchée d'un café-restaurant autour du Pond(option beaucoup plus coûteuse évidemment). Ne manquez pas d'admirer une vue d'ensemble du parc depuis le toit-terrasse du Metropolitan Museum of Art.

Coney Island, c'est un lieu mythique pour les New-Yorkais, chanté par Lou Reed et Tom Waits...

Vous y découvrirez l'une des destination du dimanche les plus populaires, avec sa vieille fête foraine (le "Cyclone", les montagnes russes datant des années 1920, est visible depuis la pointe Sud de Manhattan) et sa longue plage bordée de snacks, d'attractions pour enfants et de boutiques de T-Shirts. Allez-y un jour ensoleillé de préférence.

On s'y rend en un rien de temps, par le métro (ligne B ou D depuis le centre de Manhattan- destination Coney Island-Stillwell Avenue) qui traverse le "burrough" de Brooklyn et vous offre des vues intéressantes sur ce quartier en pleine réhabilitation. Arrivé à la dernière station, Coney Island-Stillwell Avenue, vous êtes plongé dans une atmosphère balnéaire qui contraste avec le centre ville que vous venez de quitter ! Traversez l'avenue Stillwell et gagnez le bord de mer. Une grande balade sur des planches en bois vous attend, ou alors la baignade, ce qui peut s'avérer très agréable par les fortes chaleurs estivales. Goutez le fameux hot-dog "Nathan" vendu le long de la plage dont les locaux raffolent. Je vous conseille de suivre les planches en longeant la mer sur votre droite pour une promenade d'une bonne demi-heure qui vous donnera un aperçu des nouvelles résidences construites pour les New-Yorkais aisés dans une banlieue qui reste encore très populaire.

En revenant à pied vers l'intérieur pour gagner les stations Bay Ridge et Bay Parkway, vous vous retrouvez en plein quartier grec orthodoxe, c'est le dépaysement complet ! De retour en métro, n'hésitez pas à descendre un peu plus tôt, avant de passer le pont Manhattan pour visiter les Brooklyn Heights, une promenade arborée qui vous donne une vue imprenable sur Manhattan, entourée de maisons très chic (descendre à Dekalb Avenue et marcher plein Ouest un quart d'heure).

Voilà un moment très agréable, loin de la "jungle urbaine" de Downtown Manhattan.

Une des occasions uniques de visiter le quartier (burrough) de Harlem, au Nord de Manhattan, est le festival de jazz du Marcus Garvey Park, qui a lieu chaque année au mois d'août avec de très grands noms de la scène jazz new-yorkaise. Si vous n'êtes pas à New York aux bonnes dates, renseignez-vous sur la programmation des nombreux cafés et clubs de jazz du quartier (notamment le Londel's entre la 139ème et la 140ème, qui programme des concerts le soir).

Le Marcus Garvey Jazz Festival vous plongera au coeur de l'âme musicale de ce quartier afro-américain renommé qui est en pleine réhabilitation depuis une quinzaine d'années (Bill Clinton y avait installé son QG de campagne !). Le mieux est de coupler le festival avec une visite des principales curiosités de Harlem.

L'artère principale est la 125ème rue (nommée Martin Luther King Boulevard), très animée : vous êtes en plein Harlem noir, plus intéressant pour son atmosphère bouillonnante, ses nombreuses échoppes, ses cafés et ses centres d'art et de culture que pour ses monuments ! Le Marcus Garvey Park est fléché depuis la 125ème, à cinq petites minutes à pied par les rues adjacentes (un peu moins accueillantes).

En remontant vers la 139ème rue, dans le secteur de Striver's Row (le centre culturel de Harlem), vous découvrirez quelques curiosités architecturales : des maisons bourgeoises un peu décaties du XIXème siècle et des alignements de maisons de brique brune dues au célèbre architecte Stanford White. Une adresse sympathique se trouve sur la 135ème : le Home Sweet Harlem Café, au cadre pittoresque, proposant boissons et plats simples à des prix modiques.

Si vous êtes venu par le métro, prenez le bus pour redescendre vers Manhattan : sous la 110ème rue, vous passez d'un seul coup du Harlem noir au Harlem hispanique (El Barrio dans East Harlem) et l'atmosphère change du tout au tout. Encore quelques minutes de bus et vous entrez cette fois dans l'Upper East Side : vous avez cette fois changé de planète ! New York se découvre aussi en bus...

Si vous passez plus de quelques jours à New York, et a fortiori si vous êtes en famille, ne manquez pas le zoo du Bronx : c'est l'occasion de vous dégourdir un peu les jambes hors de Manhattan et de ravir les petits.

Il s'agit du plus grand zoo urbain des Etats-Unis, fondé il y a plus d'un siècle (1899) par la société zoologique de New-York, une des plus actives au monde. Il englobe plus d'une centaine d'ha de forêt, abritant environ 4 000 espèces d'animaux en tout genre vivant dans leur écosystème reconstitué. Le meilleur moyen de s'y rendre est le métro, via les lignes 2 ou 5, en moins de 20mn depuis Downtown, jusquà la station West Farms Square. Il y a un peu de marche à pied ensuite, dix minutes environ le long d'un trajet fléché. Ne craignez surtout pas de parcourir quelques rues dans ce quartier, dont la mauvaise réputation est quelque peu forcée ! Il y a des coins extrêmement chics dans le Bronx, c'est notamment le cas sur les rives de l'Hudson à l'extrême Nord du bourrough...

L'entrée du zoo est un peu chère en saison, c'est pourquoi il faut prévoir d'y passer au moins un après-midi (emportez le pique-nique car les cafétérias sont chères), mais l'ensemble vaut le détour : il y a un premier prix à 12 dollars, un second à 20 dollars qui vous donne accès à plusieurs visites supplémentaires comme la forêt des gorilles du Congo. Ne manquez pas le Monde de la Jungle, l'Asie sauvage (mais il faut être patient pour y apercevoir les animaux...) ou l'Enclos des Bisons (il vous sera difficile d'en voir ailleurs dans le Nord-Est). En revanche, si vos enfants sont trop petits, évitez la Maison des Reptiles qui risque de leur donner des nuits de cauchemar. Pour emprunter le tramway aérien et effectuer un tour d'horizon en une vingtaine de minutes (avec commentaire à bord), il faut payer en plus (deux dollars).

Le zoo est ouvert toute la semaine et notamment le dimanche, de 10h à 17h (17h30 le week-end mais c'est à ce moment qu'il y a évidemment le plus de monde). Site web : http://www.wcs.org