Tout au nord du pays, dans la région de Tumbes (1250km au Nord de Lima), sur une étendue de 150km, la côte péruvienne est baignée d'une eau chaude de 26 degrés (rien à voir avec la mer à 11 degrés à Paracas !). Ceci est exceptionnel car le courant froid de Humboldt s'éloigne de la côte. En tout cas le résultat est qu'on y trouve les plages les plus agréables du pays pour ceux qui ont la nostalgie des eaux de la méditerranée, avec en arrière pays des collines ayant une végétation aride mais bien visible (le désert côtier commence véritablement à Piura, plus au sud).

Tout au long de la route des auberges pour tous le budgets jalonnent le chemin. J'ai ainsi passé une semaine entouré de palmiers, sable blanc-jaune, de soleil, et dégustant des cebiches. Au delà de la vie de plage qui demeure la principale activité du coin, il y a plein d'endroits à visiter aux alentours, en particuliers les "manglares" et la zone frontière entre le Pérou et l'Equateur, où reigne toute sorte de contrebandes.

Pour les fêtards je vous conseille la zone de Mancora. Si vous recherchez un peu de tranquilité, allez plutôt dans la zone de Punta Sal et Zorritos.

En avion: 2,5 heures (avec escale)
En bus: 16 heures

Lunahuana est un petit village situé à 165 km de Lima et qui se trouve dans les gorges du Rio Cañete.

Depuis quelques années ce village connaît un essor touristique important notamment en ce qui concerne les sports d’aventure tels que le rafting, avec des rapides à vous donner des frissons, le vélo et l’escalade. Nous voulions passer un week-end nature à 2 heures de Lima et Lunahuana est un endroit qui conjugue  parfaitement une infrastructure hôtelière de qualité en contact avec la nature.

Le village qui a été partiellement détruit par le tremblement de terre de 2007 est assez prospère. La région est également viticole. Pour les amateurs de vins et de pisco, Lunahuana offre des visites chez les différentes bodegas.

En voiture Lunahuana est à seulement 2 heures de route. En bus, descendez à Cañete, prenez une combi jusqu’à Imperial (10 minutes de route) puis prenez un colectivo jusqu’à Lunahuana (40km). On trouve des logements pour tous les budgets. Un petit conseil pour éviter le flux de touristes, allez-y du mardi au vendredi.

Scena permet de relever trois défis au visiteur:

- Déguster une vraie cuisine péruvienne de gourmet.
- Proposer un endroit insolite par sa décoration et philosophie.
- Proposer des prix très abordables pour cette catégorie de restauration, soit 38 soles pour une entrée, plat, et dessert (boisson incluse).

Le restaurant se trouve à Miraflores et est facile d'acces. L'endroit, un peu kitch avec des sculptures pop art, est agréable. Le menu est présenté sous forme de magazine ou la publicité des vins, parfums et autres se mélange avec la liste des plats. Bref j'ai trouvé le rapport qualité prix très correct.

http://www.scena.com.pe/

Il y a juste deux ans, en 2006, j'avais écris un article donnant quelques conseils pour trouver un logemet à Lima : http://www.voix-nomades.com/expatriatio … eils_.html

Depuis deux ans la situation a évolué défavorablement. Effet de la baisse du dollar, de l'augmentation très importante de demande de logement par les classes moyennes, et de l'augmentation du prix de la construction, les prix des loyers ont sensiblement augmenté.

Par exemple, dans les quartier recherchés comme Miraflores, San Isidro et maintenant Jesus Maria et San Miguel, il n'est pas rare d'observer des augmentations de près de 40% sur une période de 24 mois.

J'en profite pour vous donner le nouveau lien des annonces del comercio : http://www.elcomercio.com.pe/clasificad … -Home.html

A même titre que Gaston Acurio et ses restaurants Astrid y Gaston et La Mar, Alfredo Aramburo et son restaurant Afresco est une des personnalités en vogue de la gastronomie péruvienne.

Le restaurant Alfresco est connu pour la préparation de cebiches dont plusieurs ont été récompensés dans des concours internationaux. Je dois avouer que j’ai été plutôt déçu par les deux plats que j’ai goûté : un cebiche alfresco et un tiradito. J’ai trouvé les préparations un peu trop sophistiquées dans la préparation des sauces, qui avec la fraîcheur du poisson, est le principal ingrédient de ces plats. Enfin, contrairement à la tradition péruvienne de servir des plats copieux et épicés, les portions servies étaient maigrichonnes et sans "âme"...

Si vous appréciez la gastronomie, je vous invite à faire un tour à Alfresco et de vous forger votre propre opinion !

Comptez environ 60 soles par personne dessert non compris.

Le musée d’archéologie est à l’image de la ville, c’est-à-dire sans aucun intérêt et sans aucun charme. Ca m’a fait un peu de mal d’avoir eu à dépenser les 7 soles de l’entrée... !

Le musée est reparti sur trois niveaux. Les objets présentés et les informations disponibles sont vraiment minimales. A vrai dire, le musée ne dispose d’aucune collection de qualité et les pièces exposées (lorsque ce ne sont pas des photographies ou des maquettes mal faites) ne présentent aucune homogénéité. Le seul véritable point fort de la visite est le petit jardin , – l’entrée est libre –, du musée, où sont plantées des têtes en pierre typiques de guerriers de Chavin.

Si vous envisagez de visiter Chavin de Huantar, visitez d'abord le musée d’archéologie de Lima pour en apprendre d’avantage sur cette magnifique culture. Pour la petite histoire, un anthropologue m’a affirmé que dès après l’horizon Chavin, les cultures précolombiennes sont entrées en décadence... à méditer !

Compte tenu de son importance touristique, Huaraz (3000m) est assez bien desservie par les compagnies de bus, que ce soit depuis Lima (400 km), Chimbote (210), ou Trujillo (315).

A l’aller nous avons opté pour la compagnie CIAL dont le rapport qualité-prix nous a semblé correct : 35 soles pour 8 heures de route. Fort heureusement le bus était propre. Le trajet retour, nous l’avons effectué avec Movil Tours, qui est une compagnie de bus de plus en plus cotée mais un peu plus chère que CIAL, mais qui offre la même qualité de service. Pour un peu plus cher, mais plus rapide, je vous conseille Cruz del Sur. Il existe également une myriade de petites compagnies que je vous déconseille fortement.

C’est en réservant notre retour que nous avons découvert le pot aux roses : le trajet Huaraz-Lima est facturé plus cher que le trajet inverse. Aussi, si vous partez de Lima, achetez directement un aller-retour. Vous ferez ainsi un peu d’économie. Attention, je vous conseille de réserver avec un certain temps d’avance votre billet. En effet, à certaines périodes de l’année les places partent vite.

Les départs ont généralement lieu de nuit, et quelques fois en début d’après-midi. Le trajet est magnifique : au départ de Lima, on longe la fabuleuse falaise du serpentin. La déviation vers les Andes se fait à Pativilca. La dernière partie de la montée vers la "cordillera negra" est impressionnante !

Ambiance aristocratique, salon luxueux, vue sur la plaza de armas de Lima et prix très raisonnable ; voila le cadre de rêve qu’offre le salon du Club de la Union.

C’est en tuant le temps que par curiosité j’ai franchi le portique du club, situé sur l’élégante Plaza de Armas de Lima. A ma surprise complète, je vis, collé sur le mûr en marbre, une affiche indiquant «menu pour 10 soles».

Le salon reprend le standard des clubs anglais. A table, pas de chaises mais des fauteuils. Service impeccable, garçons en nœud papillon. Seul véritable bémol, la nourriture, qui n’est pas excellente et qui ne reflète pas la majéstuosité du lieu. Mais celle-ci n’est que secondaire et le seul fait d’apprécier le Club de la Union vaut bien le détour.

Après 13h30, il es très difficile de trouver une table...

Je ne m’imaginais pas que manger convenablement à Huaraz serait aussi difficile. Compte tenu que la ville vit du tourisme international et national, les prix sont bien plus élevés que partout ailleurs dans le pays.

Du fait de la présence de nombreux étrangers de passage dans la ville, on trouve facilement des restaurants qui proposent une cuisine internationale sans grand intérêt : pizzas, pâtes, crêpes…

Ce n’est que le jour de mon départ que j’ai trouvé la perle rare et oú j'ai mangé très correctement pour une somme modique. C’est en cherchant un toilette propre que nous sommes montés au premier étage de l’hôtel Huaraz (l’architecture est horrible, avec des fenêtres teintées de pourpre). Contrairement à l’image extérieure de l’établissement, plutôt repoussante, nous sommes tombés sur un charmant "resto-cafétéria". Pour 6 soles, j’ai mangé un menu comprenant une truite pannée en plat principal. C’est vraiment une adresse exceptionnelle pour Huaraz. A ne pas rater.

Une autre adresse intéressante est une boulangerie (pas de nom mais je vous donne l'adrrese ci-dessous), qui ouvre vers 6 heures et oú j'ai pris des petits déjeuners vraiment bons : café au lait et des tartelettes aux pommes.

Restaurant : Luzuriaga cuadra 5, entre Jiron la Mar et l'avenue Raimondi (hôtel Huaraz, bâtiment vitré d'aspect moderne).

Boulangerie : Avenue Raimondi à quelques pas de Luzuriaga.

Chavin de Huantar est un des sites archéologiques majeurs de Andes. L’horizon Chavin a exercé pendant près d’un millénaire une influence culturelle et technologique considérable dans la région.

Contrairement à ce que je m’imaginais, les possibilités d’aller à Chavin depuis Huaraz sont assez restreintes. En effet, très peu de bus de passagers font le trajet au village de Chavin (3 heures de route environ) et à des horaires peu intéressants pour les visiteurs. En fait, l’industrie touristique monopolise la totalité des bus allant à Chavin. Il n’y a donc ni le choix des tarifs ni celui des horaires : on part tôt le matin et l’on revient en début de soirée, ce qui limite considérablement le temps de visite du site archéologique. De plus, les bus arrivent sur place vers 13 heures, ce qui correspond au début des pluies lors de la saison humide ! De mon point de vue c’est dommage car l’idéal serait d’arriver tôt ou tard au charmant village de Chavin et de profiter ainsi véritablement du site. Bref, il est possible de suivre cette suggestion, me cela vous oblige à rester 24 heures à Chavin et surtout de payer en double votre billet vers Huaraz. C’est vraiment dommage... Un aller retour coûte environ 30 soles.

Pour arriver à Chavin depuis Huaraz, il faut traverser la cordillère Blanche. La première partie du trajet est assez monotone, mention à part faite de la lagune de Querococha, dont l’eau est d’un noir troublant. Au bout d’une heure et demie de trajet on franchit un col à 4516 mètres au niveau du tunnel du Kiwash. A partir de là, la descente vers Chavin est magnifique. La route est jonchée de précipices assez impressionnants et la vue sur la vallée est vraiment splendide : couleurs ocres et vertes des parcelles cultivées, petites maisons typiques.

Pour les marcheurs qui disposent de temps, depuis le village d’Olleros (proche de Huaraz), il existe un trek de deux jours vers Chavin qui emprunte l’ancienne route Inca reliant Chavin à la côte (Casma).

Je suis tombé sur l’hôtel Samuels par défaut, faute de trouver mieux au bout d’une heure de recherche de logement.

Cet établissement ne possède aucun charme, comme d’ailleurs la grande majorité des hôtels de Huaraz, mais il a le mérite d’être propre et très bien placé.

Pour 40 soles j’ai eu droit à une chambre double, avec eau chaude et le cable. A ce prix, pas de petit déjeuner. Les chambres sont assez obscures et assez mal insonorisées. Cette description vaut d’ailleurs pour la plupart des hôtels que j’ai visité. Inutile de demander quelque renseignement que ce soit au réceptionniste, c’est à peine s’il sait lire et écrire !

A Huaraz il y a autant d’hôtels et de chambres d’hôtes que de voitures. Pour autant, trouver une chambre convenable et à bon prix est un vrai casse tête quelle que soit d'ailleurs la saison. Pour tout dire, j’ai du visiter une bonne dizaine d’hôtels avant de trouver une chambre de disponible. Les choix réels sont donc assez limités.

A cette difficulté, résultante de la forte demande (Huaraz étant le point de départ de nombreux treks), s’ajoute les prix qui sont sensiblement plus élevés que dans le reste du pays, un peu comme à Cuzco. Cela reste vrai pour l’hébergement et la nourriture. Je n’ai pas trouvé de chambre double pour moins de 40 soles.

Une solution alternative est de loger soit dans les faubourgs de la ville, soit dans les villages alentours du callejon de huaylas, notament à Carhuaz (à 25 minutes de Huaraz). Pendant la haute saison (juin-août), plusieurs guides m’ont recommandé de réserver à l’avance...

El Sillar est un restaurant familial logé dans une vieille demeure de Miraflores qui prépare des spécialités arequipeñas (assez pimentées).

J’ai tout d’abord été attiré par le menu à 8,50 soles et la nature des plats typiques proposés et par le cadre de la petite maison aménagée en restaurant.

Bien que la cuisine me soit apparue plus que correcte compte tenu du prix, notamment par la fraîcheur de ingrédients, j’ai trouvé les portions un peu maigres par rapport aux standards péruviens. Si vous avez des grandes jambes, vous risquez de vous trouver un peu à l’étroit.

Finalement cette adresse peut être une alternative intéressante aux chifas.

Voila un restaurant typiquement Péruvien ! J’ai découvert cette adresse après avoir été invité. Aires Peruanos résume à mon sens le Pérou créolisé tant dans l’ambiance de la salle que par son excellente cuisine.

La salle est vraiment pittoresque car elle se trouve dans un sous-sol type bowling américain. Le peu de décoration, les énormes encarts présentant les promotions et la faible lumière donne du charme à l'ensemble. Tous les jours un orchestre de musique costeña joue pour le public. Le soir ce lieu se transforme en piste de danse.

Pour 12 soles (prix unique pour chaque plat), j’ai dégusté un excellent tiradito (variante du ceviche) et un lomo saltado. Les portions sont vraiment abondantes. Une dernière particularité du lieu est que l’on paye avant d’avoir mangé !

Aires Peruanos est à quelques minutes à pied de la plaza de armas de Lima, donc très facile d’accès.

Voici un spa à la portée de toutes les bourses dans un quartier assez central de Lima. J’avais besoin de massages relaxants et j’ai lu leur annonce dans le journal.

Comme beaucoup de spa de Lima, il s’agit d’un appartement aménagé en centre de beauté. La propriétaire est très aimable et vous offre une boisson de courtoisie.

Pour 35 soles j’ai eu droit à une session d’une 1 heure de massage par une professionnelle. Un sauna sera bientôt mis en service et il y a plusieurs douches avec de l’eau chaude. Je compte y retourner prochainement. Attention, il s’agit d’un vrai spa, car à Lima souvent les services de relaxation sont confondus avec des services à connotation sexuelle.

Il faut téléphoner obligatoirement pour prendre un RDV. Il n’y a pas de pancarte à l’extérieur.