Deux activités sportives caractérisent Miraflores : le surf et le parapente. Tous les jours de l’année, dès que le vent le permet, les parapentistes survolent le bord de mer et les falaises. Je n’ai pas encore osé faire la balade mais pour environ 50 dollars les instructeurs vous emmèneront faire un tour. Le lieu du départ a lieu près du phare de Miraflores au malecon Cisneros.

Non, vous n’êtes pas quelque part en Ecosse mais bel et bien à Lima. Le brouillard fait partie à part entière de la personnalité de la ville pendant les mois d’hiver. Ce phénomène, dû à une forte évaporation de l’eau de mer, est très impressionnant surtout autour des quartiers côtiers comme Miraflores.

Il m’est arrivé une fois, en rentrant du centre ville à Miraflores par l’avenue Arequipa, d’apercevoir un immense nuage blanc très dense. Pensant qu’il s’agissait d’un énorme incendie je me suis rendu compte très rapidement qu’il s’agissait en fait du brouillard venant de la mer. Le phénomène est assez proche de la fumée blanche que vous pouvez rencontrer en discothèque. Certains jours les immeubles sont totalement noyés dans l’épais brouillard. Comme un fantôme, celui-ci apparaît et disparaît en quelques minutes. Il faut l’avoir vécu pour pouvoir en parler !

La visite du Real Felipe (Fort Felipe) n’était qu’une étape en allant à "La Punta", charmant quartier du Callao. Ce fût pour moi une découverte intéressante dans la compréhension du Pérou d’après l’indépendance vis-à-vis de la couronne d’Espagne. Le fort, qui a été construit pour protéger Lima des pirates, fût en fait le dernier bastion des de l’armée espagnole agonisante face à l'armée bolivarienne.

Le bâtiment, qui ne présente aucun intérêt esthétique en particulier, abrite un musée très intéressant de la guerre d’indépendance et de la guerre du Pacifique contre le Chili (cartes, plans de batailles, etc...). Figurez-vous que j’y appris que l’école de guerre péruvienne a été instituée avec l’aide de l’armée française au début du XXème siècle. Etonnant n’est-ce pas ? Malheureusement la visite du musée se fait en groupe car l’enceinte du Real Felipe abrite des installations militaires. L’entrée coûte 10 soles.

La vue du port du Callao et de Lima, que l’on apprécie en haut du donjon, est assez belle si le temps est dégagé.

Plusieurs ancres sont éparpillées un peu partout dans la cour centrale. Il s’agit en fait d’ancres (qui pèsent plusieurs tonnes) emmenées par la force du raz de marée qui englouti le Callao au XVIIIème . Seuls quelques bâtiments du fort résistèrent.

Si vous aimez l’Histoire, rendez-vous au Real Felipe sans hésiter. SInon, passez votre chemin pour aller à la Punta déguster un succulent cebiche!

Une grande partie de Lima est tournée vers le Pacifique. De jour comme de nuit il m'arrive souvent d'emprunter "el circuito de playas". Il s'agit d'une route qui borde la baie de Lima allant de San Miguel jusqu'a Chorillos.

Cette route longe des plages (plus ou moins polluées), où l'on peut admirer des surfeurs, quelques restaurants chics et des marginaux (plutôt du côté de Magdalena et de San Miguel). Le contact océan/falaise est assez impressionant, surtout les journées oú le brouillard dense fait son apparition. Curieux mélange d'ambiance "écossaise" sous les tropiques.

L'accès reste assez difficile. Il faut soit avoir une voiture, soit prendre des escaliers et descendre(l'océan étant 70m plus bas que la ville) à Miraflores (malecon Balta), à Barranco, et à Chorillos. N'y allez pas seul la nuit, sauf en voiture.

Comme vous le saviez peut-être, les civilisations précolombiennes ne connaissaient pas la roue. Cet héritage se vérifie ajourd'hui dans le chaos véhiculaire de la ville de Lima... Comprendre et prendre un transport en commun dans une ville péruvienne est une aventure à ne pas rater !

Passons tout d’abord à la théorie. Il vous faudra distinguer entre les :
1- Micros : il s’agit des bus tels que nous les connaissons. Si vous rencontrez des "school bus" américain c’est tout à fait normal, vous ne rêvez pas.

2- Les coasters : il s’agit de mini bus importés du Japon. Si vous êtes de grande taille, n’ayez crainte, vous entrerez sans aucun problème.

3- Les combis : il s’agit de mini-vans (camionnettes) généralement déglinguées. Si votre taille est supérieure à 1.68m, votre dos ainsi que vos jambes s’en souviendront...

4- Les colectivos : il s’agit de voitures qui suivent un parcours déterminé, en prenant jusqu’à 5 passagers (si vous êtes un peu gros... vous mincirez sans doute...

5- Les taxis : pour leur particularité, je vous invite à lire mon article. http://www.voix-nomades.com/guides-voya … d-342.html

Passons à la pratique ! :
Pour payer votre billet, vous payez directement au "cobrador" qui interpelle, en criant, les passagers potentiels. N’ayez donc pas peur si régulièrement vous voyez des personnes sortir leur tête d’un mini bus et crier. Non, il ne s’agit pas de déments... quoi que !

Bon transport... et bonne santé.

A s'y méprendre on se croirait dans un "mall" à l'américaine, mais l'humidité ambiante et les bruits des véhicules vous ramènent à Lima.

Plaza San Miguel est un gigantesque centre commercial oú vous trouverez vraiement de tout : supermarchés, boutiques, restaurants, cinémas. C'est un lieu idéal pour comparer les prix entre magasins concurrents et faire des achats groupés. Si vous habitez Miraflores, San Isidro, Magdalena, ou Jesus Maria, le Plaza San Miguel est relativement proche, ce qui est un sacré avantage.

Pour prendre mesure du gigantisme du lieu, visitez le site internet suivant :  http://www.plazasanmiguel.com.pe/

Dans mon imaginaire de voyageur, la ville de Puno est symboliquement la capitale des hauts plateaux andins (la puna), du lac Titicaca (côté péruvien), de quenas et des charangos... C’est d’ailleurs non loin de Puno que naît la légende de l’origine des Incas avec Manco Capac.

En dehors du centre ville, Puno est une ville assez tristounette, reflet de la rudesse du climat. Entre deux départs vers les centres touristiques du coin, j’ai réalisé pas mal de balades intéressantes dans les différents quartiers de la ville. Ma démarche était de déambuler dans les rues sans but précis, d’observer les " puneños" dans leur quotidien. Au détour d’une rue, j’ai découvert un petit parc que domine la ville et où la vue panoramique est splendide. Pour y arriver, remontez le jiron Grau vers le haut.

Changer de l’argent est assez problématique dans tout le pays. Voici quelques conseils, fruits de mon expérience.

1- Si vous emportez des dollars, sachez que les coupures de 100 dollars, en particulier les séries de 2001, sont rarement acceptées. Emportez avec vous de préférence des coupures de 20 dollars. Pour les euros, pas de contre-indications pour le moment.

2- Si votre billet (euro/dollar) est écorché,  même légèrement, ou marqué, vous aurez du mal à le changer. Avant votre départ, vérifiez chacun de vos billets...

3- Le taux de change est meilleur si vous changez votre argent dans la rue. Ce qui ne vous met pas à l’abri de recevoir en échange des faux billets en soles, surtout si vous êtes typé touriste. Si vous êtes tous seul, préférez une banque, vous perdrez au change mais vous n’aurez pas de problèmes de fraude. Autrement, faites-vous accompagner par un péruvien.

4- Comptez l’argent que l’on vous rend ou que l’on vous change, je me suis déjà fait voler quelques soles par ce biais.

5- Enfin sachez que la plupart des supermarchés acceptent le paiement en dollars (pas en euros) à un taux de change généralement supérieur à celui de la banque et du marché parallèle (de la rue).

6- A Lima, les meilleurs endroits pour changer votre argent sont le centre de Lima (Plaza San Martin) et à Miraflores (Avenida Larco).

Lima manque cruellement d’une presse écrite de qualité. L’indépendance journalistique n’existe pas vraiment. De même que les analyses et les enquêtes poussées n’intéressent guère les liméniens en règle générale.

Ceci étant, pour rester informé sur les actualités économiques, politiques, et culturelles du pays, je vous propose la sélection suivante (non exhaustive) :

Presse écrite :
El Comercio : un des titres les plus anciens de Lima. L’édition dominicale est intéressante du fait des différents suppléments qu’elle contient (plus d’une centaine de pages !).
www.elcomercioperu.com.pe.

La Republica : où de nombreux analystes politiques important tiennent une rubrique.
www.larepublica.com.pe.

Caretas : l’équivalent du Nouvel Obs. L'édition Internet est payante...
www.caretas.com.pe.

Télévision :
Pour être informé, payez-vous le cable. Les programmes ne sont vraiment pas intéressants.

Radio :
RPP : le « France-Info » de Lima.
www.rpp.com.pe.

CPN Radio :
www.cpnradio.com.pe
Radio Filarmonía : pour les mélomanes (pas de site internet).

En arrivant à Nazca j’étais curieux de mettre à l’épreuve les théories extra-terrestres selon lesquelles les lignes et figures de Nazca seraient des vestiges de pistes d’atterrissage pour des vaisseaux venus d’ailleurs. J’étais en fait abasourdi de constater la force de cette théorie auprès des touristes. J’avais déja observé cette attitude en visitant le temple Maya de Palenque au Mexique.

Une part importante de la démythification des légendes autour des lignes de Nazca est l’œuvre de la regrettée María Reiche, chercheuse d’origine allemande qui dédia une grande partie de sa vie à l’étude de Nazca.

Le survol des lignes de Nazca est certes impressionnant, mais pour ma part, nul doute que les lignes de Nazca sont bien l’œuvre du genre humain ! D’ailleurs une des figures qui représente pour certains un portrait d’extra-terrestre est en fait assez similaire à un dessin d’un enfant de 4 ans...

En revanche le fait que le petit Cessna dans lequel je me trouvais est resté en un seul morceau relève bien d’un mystère !

Ceci étant le survol des lignes de Nazca est un moment unique de votre voyage au Pérou.

Un fournisseur d’accès Internet (FAI), EMAX, vient de s’installer à Lima et propose des tarifs très intéressants.

Pour 40 dollars mensuels, on vous propose internet haut débit plus le cable. Il faut tout de même acheter un modem au prix de 199 dollars, mais au bout du compte EMAX propose des tarifs bien plus intéressants que « Telefonica » et « Cable Magico ».

Les principaux quartiers résidentiels sont couverts mais pas dans toutes les zones. Il suffit de les appeler pour voir si votre immeuble intègre ou non leur réseau.

http://www.emax.com.pe

Les anciennes cultures péruviennes, sur la côte comme dans les Andes, excellaient dans les techniques de momification. Tout comme pour les égyptiens, les civilisations précolombiennes voyaient dans ce rituel une symbolique de continuation de l’Être vers l’au-delà. La vestimentaire, l’habillage funéraire et la position du corps sont autant d'éléments porteurs de significations et de croyances.

Pratiquement tous les ans des momies très bien conservées sont découvertes. Cela tient au fait que le climat est sec et ensoleillé sur la côte et d'un froid glacial dans les Andes. Par exemple, des  momies littéralement congelées ont été découvertes à près de 5000 mètres d'altitude !

La région de Nazca, au sud de Lima, regorge de cimetières précolombiens. Mon impression fût forte lorsqu’à portée de main j’ai pu toucher pour la première fois une momie. Tous les détails du corps sont présents, ne manquant plus que l’âme pour faire de ces momies des personnes bien vivantes ! Un cimetière de momies en plein cœur du désert hostile de Nazca est une expérience assez étrange à vivre.

Chaque fois que je quitte Lima vers l'étranger en avion je constate qu'un certain nombre de touristes n'ont pas été avertis qu'ils devront débourser une somme de 30 dollars (25€) pour le paiement d'une taxe.

Le paiement de cette taxe s'effectue après l'enregistrement de vos bagages. Prévoyez donc dans votre budget cette coquette somme d'argent !

Site internet de l'aeroport Jorge Chavez : http://www.lap.com.pe. Vous pourrez également y consulter les horaires des vols nationaux et internationaux.

Le centre de Miraflores regorge de petits restaurants qui proposent des menus à midi à des tarifs très abordables allant de 6 à 15 soles.

Un de mes lieux favoris est sans aucun doute "Donde Marioo" qui fait office de restaurant (midi), bar (soirée) et.... karaoké (le soir). J'aime cet endroit car il est propre et, en entrée, on y sert toujours le fameux ceviche péruvien (possoin cru marinée dans du jus de citron pimenté).

Pour seulement 10 soles vous avez droit à une entrée, un plat chaud, un dessert et une limonade (jus de citron sucrée). Comme courtoisie, on vous offre les "canchitas", des grains de maïs grillés. Les plats sont copieux.

Comme la plupart des restaurants locaux, la décoration n'est pas attrayante, mais il est marrant de voir les serveuses avec leur uniforme orangé.

Ce restaurant se trouve à quelques mètres de l'intersection de Grau avec Pardo (cuadra 5). Bon appétit !

Passage obligé lors de tout séjour à Cuzco, la place forte de Pisac, située en plein coeur de la vallée sacrée de l’Urumbamba, est un site archéologique impressionnant.

Site majeur Inca, ces ruines sont perchées en haut d’une montagne et dominent toute la vallée. La vue y est spectaculaire. Avec un peu d’imagination, on peut facilement recréer la magie de ce lieu où se mêlent les "kanchas" (appartements), les "pukaras" (des tourelles de garde), les "qolqas", et l’immanquable temple du soleil, tous construits selon la technique architecturale caractéristique inca. Prenez le temps d’admirer l’agencement des pierres taillées. Différents sentiers partant du centre archéologique permettent également de visiter des coins moins accessibles.

Sauf erreur de ma part, contrairement à la forteresse d’Ollantaytambo située un peu plus loin, Pisac n’a pas été utilisée comme place forte par les Incas qui se sont rebellés juste après la prise de Cuzco. Divers signes, dont le pillage de tombes et des métaux précieux, témoignent du pillage de ce lieu par les conquistadores.

Pour terminer en beauté la visite, on peut redescendre au village colonial de Pisac par le sentier qui part du centre archéologique. L’agréable descente prend environ 20 à 30 minutes.

Pisac est située à 33 kilomètres de Cuzco. Pour vous y rendre prenez une « comby » pour quelques soles. Le prix de l’entrée varie selon les statuts (touriste, résidant, étudiant).