Buenos Aires est une grande ville. Pour se rendre d’un point à un autre on doit prendre le bus (colectivo) ou le métro.

Par expérience, j’ai appris que pour arriver à un lieu de destination, je dois généralement emprunter plusieurs lignes de bus. Avec plus de 180 lignes, cela devient un vrai casse tête et les porteños ne renseignent pas toujours de façon précise. Le colectivo est sans doute le meilleur moyen de découvrir la ville, et très pratique car il y a toujours une ligne qui passe là où vous souhaitez vous rendre.

C’est pour cette raison que j’ai acheté un guide de poche des colectivos dans un kiosque à journaux pour quelques pesos. Le parcours de chacune des lignes y est détaillé et accompagné d’une carte de la ville par quartiers qui indexe les parcours. Je me promène maintenant très facilement dans l’immensité de la ville.

Si vous ne souhaitez pas acheter le guide de poche, une autre solution consiste à consulter le site Xcolectivo (http://www.xcolectivo.com.ar/colectivo/index.html) qui fourni les parcours des lignes de bus, mais sans le détail du plan, ce qui est beaucoup moins parlant. Il suffit de cliquer sur le numéro de la ligne et/ou sur le lieu de destination (Constitucion, Chacarita, etc.).

Un trajet en bus coûte environ 80 centimes de pesos. Lorsque vous montez, vous devez indiquer au conducteur la quantité de tickets puis introduire la somme dans une machine à sous. Lorsque le bus est en marche, cet exercice ressemble à une acrobatie ! La descente se fait par la porte centrale ou arrière. Pour indiquer un arrêt, il suffit, comme pour les bus parisiens, d’appuyer sur le bouton « arrêt » !

Lors de mes différents séjours à Buenos Aires j’ai pu constater que la vie culturelle de la ville y était extrêmement riche et comparable à celles des grandes capitales européennes.

Le ministère de la culture de la ville possède plusieurs centres culturels, dont le plus imposant est le San Martin, édifice moderne qui date de 1970.

J’y suis allé à plusieurs reprises pour y écouter gratuitement du tango ou pour assister à des pièces de théâtre pour des sommes modiques (le centre est bien entendu subventionné par la ville). Leur site internet reprend l’essentiel de la programmation en cours. Je pense que c’est une occasion de s’immerger dans l’esprit créatif des porteños ! L’avantage du San Martin est qu’il est en plein centre ville, avenue Corrientes.

Compte tenu de sa popularité, je vous conseille de vous rendre bien à l’avance à chaque spectacle car il n’est pas rare de se retrouver dans des files d’attente interminables. Il y a deux entrées, l'une avenue Corrientes, l'autre calle Sarmiento (au dos de Corrientes).

http://www.ccgsm.gov.ar

Traditionnellement il y avait deux pizzerias de renom dans le centre, en pleine avenue Corrientes, qui plus est séparées de seulement quelques mètres ! L’une Serafin, l’autre Guerrin. Serafin, qui ciblait un public plus populaire, a fermé depuis.

Guerin propose des pizzas traditionnelles vraiment excellentes. Les plus simples (napolitana et mozzarelle) sont de loin les meilleures. Guerrin est une des dernières pizzerias à garder la particularité des comptoirs. En effet, de nombreux clients mangent debout au comptoir, en particulier le midi et en début de soirée, car les prix sont plus bas que si vous mangiez en salle. Pour moi, la pizza de Guerrin est incontestablement la meilleure. Je vous la recommande vivement !

Certains cafés de Buenos Aires continuent à préparer un café typique qui fut en vogue il y a de cela plus de 50 ans.

Lors de mon dernier passage à Buenos Aires je suis rentré dans un café décidé à demander un « cortado » (un expresso coupé par un filet de lait ; sorte de café noisette en France). Je fus intrigué par un café appelé « lagrima » (larme) dont je ne connaissais pas l’existence. Mon accompagnateur fut également surpris que je lui demande s’il connaissait cette préparation. C’est alors qu’il m’expliqua qu’il s’agissait d’une variante du fameux « cortado » qui connu pas mal de succès dans les cafés de la capitale près de 50 ans en arrière, et qui peu à peu tomba en désuétude.

La « lagrima » est un café noisette à l’envers : il s’agit de lait chaud sur lequel on verse une « larme » de café. Même si le nom évoque la nostalgie d'un tango, je reste un inconditionnel du cortado ! Si la lagrima ne figure pas dans la liste, demandez-la au garçon. Si celui-ci est jeune, il se peut qu’il ne vous comprenne pas !

A l’heure du câble et des chaînes numériques, il existe en Argentine une tradition radiophonique qui perdure, notamment pour l'écoute des informations, la retransmission des matchs de football et le tango.

La radio publique La 2 x 4 FM 92,7 est la radio de tango de référence de la ville de Buenos Aires. Entre deux interviews les animateurs passent les meilleurs tangos, de De Caro jusqu’à Piazzolla. Nul doute que le jour où vous vous surprendrez en train d’écouter cette radio vous serez devenu un peu plus porteño !

Technologie oblige, vous pouvez également écouter cette radio par internet: http://www.la2x4.gov.ar/intro.html

Pour faire vos courses à Buenos Aires, vous vous sentirez comme à la maison. Ne vous étonnez donc pas de retrouver les enseignes Carrefour, Auchamp, Ed (Dia), et Leader Price ! La plupart des hypermarchés permettent une livraison à domicile. Il y a eu un temps (juste après la grande crise de 2001) où un paiement par carte bancaire permettait des réductions sur la facture totale. Renseignez-vous si cette pratique a encore cours.

Dans les quartiers centraux (Palermo, Recoleta, Belgrano, etc.), les marchés municipaux ont tendance à disparaître ou ont déjà disparus au même titre que les petites épiceries de quartier.

Les denrées alimentaires sont à la portée de la plupart des bourses même si beaucoup de produits ont connu une hausse sensible ces dernières années.

Si vous souhaitez économiser quelques pesos, achetez dans les supermarchés tenus par les coréens et les chinois qui sont un peu partout en ville et généralement meilleur marché. Sinon la chaîne argentine « Cotto » a souvent des promotions intéressantes.

Le lycée Franco Argentin Jean Mermoz est considéré comme une des meilleurs du pays, mais aussi un des plus cher.

En tant qu’ancien élève du Jean Mermoz (niveau collège et lycée), je n’ai jamais été aussi heureux d’aller dans une école française : esprit de camaraderie, qualité des cours, motivation des enseignants, etc... Bref, on sent ici plus qu'en métropole l'excellent niveau que peut avoir le modèle scolaire français. Les enseignants sont soit Français, soit des Argentins francophones formés pour la plupart en France. Comme la plupart des lycées français de l’étranger, le niveau y est excellent ainsi que l’infrastructure. Le revers de la médaille, c’est peut-être le côté un peu trop élitiste qui est mis en avant, ce qui se reflète d’ailleurs dans le profil socio-économique des familles qui envoient leurs enfants.

Ce qui m’avait en revanche franchement déplu, et en porte à faux par rapport à la plupart des lycées de métropole, concerne la discipline de fer qui régnait au Jean Mermoz. Bien entendu, je pense que c’est un aspect qui doit rassurer la plupart des parents mais qui pour nous les élèves venus de métropole, était un peu trop stricte. C’est peut-être pour cela que les week-ends nous nous « lâchions » avec nos amis argentins ! Je n’ai pas de références pédagogiques pour les petites sections. Je sais seulement que c’est un segment très concurrentiel à Buenos Aires, qui est réputée pour avoir des écoles maternelles exceptionnelles.

Le lycée est dans le quartier de Nuñez, coincé entre le club River Plate et la cité universitaire.
Enfin, sachez que les familles françaises peuvent solliciter, généralement au mois de juin, l'octroi d'une bourse de l'État français auprès du Lycée ou du Consulat Général de France à Buenos Aires

Site internet : http://www.lyceemermoz.edu.ar

On lit assez souvent un peu partout que Buenos Aires regarde l’Europe comme modèle. Cela reste assez vrai sur un certain nombre d’aspects. Malheureusement cette logique s’applique également à la tendance inflationniste des loyers qui ont grimpé d’environ 25% en un an (2005-2006). Ironie de l’histoire, cette tendance se doit en partie aux nombreux expatriés qui arrivent nombreux à Buenos Aires. Louer un appartement à des tarifs corrects devient ici de plus en plus difficile !

Voici quelques repères à connaître :

- Un bail se négocie généralement pour deux ans (avec parfois une clause de renégociation du loyer tous les 6 mois, compte tenu des aléas économiques).

- La loi exige que le montant du loyer soit en pesos. De fait, un certain nombre de loyers se négocient en dollars et sont ensuite transcrits en équivalent pesos.

- Généralement deux mois de garantie sont exigés ainsi qu’un garant (pour les étrangers, le garant est plus rarement demandé). Compte tenu de la forte demande, de plus en plus de propriétaires demandent des garanties annexes comme par exemple un certificat de travail.

Il existe différents moyens de trouver un logement, soit en passant par une agence immobilière (avec le paiement d’une commission), soit en passant par les petites annonces. Les deux grands journaux "porteños", La Nacion et El Clarin, publient tous les jours et en particulier le dimanche les clasificados (petites annonces) avec un large éventail d’offres et demandes de logement. Il existe par ailleurs d’autres publications et sites internet qui proposent des petites annonces et peuvent être aussi efficace.

A titre indicatif, le prix des loyers sont de :

- 350 à 500 pesos pour une pièce.
- 600 à 750 pour deux pièces.
- 800 à 110 pour un trois pièces.

Bien entendu les prix varient selon le quartier. Les quartiers les plus demandés par les expatriés - et donc plus chers que les autres - sont Belgrano, Recoleta, Barrio Norte et Palermo. Attention, les locations temporaires (quelques semaines à quelques mois) se négocient sur la base de 350 dollars le mois.

Je vous propose une balade et un regard sur Buenos Aires pas comme les autres : pas de musées à voir, peu ou pas de lieux historiques ou de monuments à prendre en photo, bref rien de touristique. Au contraire je vous convie à une autre logique de parcours qui vous immerge dans le quartier de Caballito, un des plus agréable de la capitale. Il s’agit d’un parcours hors des sentiers battus touristiques traditionnels qui a pour but de vous faire découvrir le « vrai » Buenos Aires des porteños.

Caballito - du nom de « petit cheval » - est situé en plein cœur de Buenos Aires (au  numéro 1023 d’Avellaneda, une plaque placée par la mairie indique le centre géographique exact de la ville). C’est un quartier à la fois résidentiel - composé de maisons et immeubles d’habitation - et commercial, traversé par la traditionnelle Avenida Rivadavia. Je vous propose de descendre à la station de métro Rio de Janeiro (ligne A) et de remonter l’avenida Rivadavia jusqu'à la Station Primera Junta (qui à donné son nom au fameux "tango" si connu).

Vous passerez tout d’abord devant le Parque Rivadavia. Le dimanche a lieu un sympathique marché aux livres neufs et de seconde main. 200 mètres plus haut, vous arriverez au croisement avec l’Avenida Acoyte, le coeur commercial du quartier : des centaines de magasins, cinémas, galeries, cafés et restaurants. Rentrez dans un de ces cafés qui font partie du décor de Buenos Aires. Au bout du parcours, soit un peu plus d’un kilomètre après le point de départ, on arrive à la station Primera Junta. Il y a beaucoup plus à voir dans ce quartier, notamment le parc Centenario. Je vous invite à faire ce parcours soit le jour et/ou un soir de week-end afin d’y voir la joie de vivre des porteños.

El Club del Vino est un club de tango très connu à Buenos-Aires. En plein quartier bohême de Palermo Viejo, El Club del Vino offre une programmation musicale généralement intéressante dans un cadre assez sympathique. En effet, comme son nom l’indique, ce lieu héberge également un bar et musée sur le vin.

Chaque fois que je passe par Buenos-Aires, je ne rate jamais l’occasion d’aller écouter le mythique duo "Salgan - De Lío", derniers survivants de l’âge d’or du tango classique des années 40/50. Ils jouent régulièrement dans ce club depuis plus de 11 ans. Bien que de plus en plus touristique, explosion du tourisme à Buenos-Aires oblige, je retrouve néanmoins dans ce club une essence typiquement "porteña" absente des clubs du quartier de San Telmo.

L’entrée reste assez chère, environ 20 pesos, mais je vous conseille vivement de vous programmer une soirée tango au Club del Vino, et en particulier pour écouter le duo Salgan - De Lío.

Las Violetas, le "Café des Cafés" de Buenos Aires.

A Buenos Aires, comme d’ailleurs dans la grande majorité du pays, le "bar- café" est un peu comme une extension du "Chez soi". Cela est  particulièrement vrai dans la capitale argentine.

Réouvert récemment, et situé dans le quartier d’Almagro (20 minutes du centre ville en bus et/ou métro), Las Violetas est un des cafés les plus impressionnants de la ville compte tenu de son architecture et de ses traditionnelles viennoiseries.

Mélange d’un style typiquement viennois avec des magnifiques vitraux importés de France, Las Violetas est un lieu plus qu’agréable pour se plonger dans l’atmosphère de l’Argentine du début du XXème siècle. Passez de préférence à l’heure du thé et demandez une "Bandeja" (un plateau) à partager , composée de sucré et salé pour environ 22 pesos. Comme dans la plupart des cafés-restaurants, le service y est généralement impeccable.

Lieu de passage obligé pour les amoureux des cafés!

http://www.lasvioletas-cafe.com.ar/html/home/index.php