Le film "Casablanca" est un pur produit des studios hollywoodiens. Aucune scène n'a été filmée au Maroc. Mais une américaine, Cathy, a eut l'idée et l'envie d'ouvrir un piano bar, le Rick's Café,  reprenant exactement le decorum du film. Pas mal du tout et prix raisonnables avec une belle vue sur le port.

La très grande et ultra-moderne mosquée Hassan II de Casablanca est LA seule et unique mosquée ouverte aux non-musulmans au Maroc. Alors, autant en profiter. La visite ne peut se faire librement, mais des visites guidées d'environ 1 heure et dans toutes les langues sont proposées. Attention, dernière visite de la journée à 14h.

La construction de la mosquée a fait couler beaucoup d'encre en raison de son coût exorbitant (plus de 800 millions d'euros) et de la pratique d'un "volontariat forcé" pour son financement. Pour payer son entretien, deux hammams avaient été prévus à l'intérieur. Ils ne sont toujours pas en activité mais il faut espérer que cela ne soit que partie remise : la piscine en zelliges du bain turc est plutôt pas mal...
Les quartiers populeux et miséreux contrastent juste à côté de ce géant d'acier, de béton et de titane.

Quand on arrive sur l'esplanade d'une immense mosquée restée inachevée dont il ne subsiste que des colonnes de calcaire et de marbre, on a une curieuse impression de déjà vu... L'"esplanade" du Palais Royal et ses fameuses colonnes de Buren ; tellement fameuses qu'elles ont du être à demi enterrées...
L'artiste avait certainement fait un séjour au Maroc, la ressemblance est frappante. Cette esplanade lie les deux emblèmes de la ville, la tour Hassan, également inachevée et le panthéon de la dynastie alaouite, le mausolée où sont enterrés les deux derniers rois, Mohammed V et Hassan II. Le musée sur les Alaouites dont parlent certains guides est bien à côté, mais il n'est ouvert que deux fois par an lors de la fête de l'indépendance et de la fête du trône.

Rabat n'est pas qu'une ville administrative et de fonctionnaires. Certes les jours de semaine on y croise beaucoup d'hommes cravatés mais la cité possède bien d'autres charmes. La ville est bien une des "capitales impériales", pourtant elle ne semble pas véritablement attirer les touristes. Voilà qui est un atout supplémentaire...
A propos de ville impériale, elle a par exemple l'avantage de nous donner une idée un peu plus précise de ce qu'est un palais royal. Contrairement à Fès ou à Meknès où l'on est planté devant des portes de bronze fermées, on peut ici s'approcher du palais et profiter au moins de son architecture extérieure.

Le site fortifié de la casbah des Oudaïas qui s'avance sur l'océan est magnifique. On en profite pleinement en sirotant un thé à la menthe (7 dirhams) au café mauresque de la tour des pirates.
En revanche, point noir pour la plage qui ne m'a pas semblé très propre et qui en plus est très petite...Pour la baignade, il faut soit se replier sur les piscines, soit rejoindre Casablanca à 60 km.

Après cette découverte du Maroc atlantique, Rabat permet également de se tourner vers ses racines antiques. Pas loin du Palais royal se trouve le musée archéologique. Demandez Mustapha, gardien du musée, qui attend le client au café d'en face. Pour 100 dirhams, il vous fera une visite guidée très intéressante du musée ; celui-ci est petit mais avec de belles pièces, notamment les marbres et bronzes romains. Si vous comptez visiter le plus grand site romain du Maroc, à Volubilis, la visite de ce musée est vraiment un plus, beaucoup de pièces en proviennent.

Surtout, rendez-vous au Chellah à 2 km de la porte principale, à la fois site romain et nécropole de la dynastie régnante au 14ème siècle. De là on a une très belle vue sur la plaine du Bou-Regreg et sur la ville jumelle de Rabat, Salé. Rien à voir avec une visite archéologique, c'est plutôt une promenade romantique au milieu de ruines ocres.

Non, ce n'est pas l'image d'une ville polluée ! Sur les faubourgs de Fès plane en permanence la fumée noire des fours des potiers, alimentés en noyaux d'olives ; l'odeur n'en est pas désagréable. Fès reste le plus grand centre de production artisanal du pays. La production locale de zellige (faïence en mosaïque) et de céramique est redistribuée dans les grands centres touristiques tels Marrakech et Essaouira... Il est donc plus avantageux de faire ses achats ici même. Dans le quartier des potiers, on peut visiter les écoles d'apprentissage et assister ainsi à toutes les étapes de fabrication.

Ville après ville, vous vous rendrez vite compte qu'au Maroc, contrairement à la Syrie ou à l'Egypte par exemple, le nom-musulman reste à la porte des mosquées et autres lieux saints (tombeaux...) Pourquoi ce traitement particulier, qui étonne le voyageur habitué ailleurs à revêtir un foulard ou à se déchausser ?
C'est un héritage des lois du Protectorat français (1912-1956) et notamment de son chantre, le général Lyautey. Sans faire de patriotisme déplacé, les Marocains eux-mêmes reconnaissent que Mr le résident général se montra très respectueux des coutumes du pays. Dans sa Circulaire, par respect pour la religion musulmane, il a notamment interdit l'accès des lieux saints aux "infidèles". Lui-même a respecté cette règle. Il a ainsi décliné l'invitation des grands chefs de clans à venir pour une réunion à l'intérieur de la Grande mosquée de Fès, la Quarraouiyine.

Après une journée passée dans la ruche de la médina, au milieu des ânes et des passants, voici un havre de paix. Le palais Jamaï, situé sur les hauteurs de Fès, domine toute la médina depuis la terrasse de son bar. Passée les heures chaudes, on peut également venir se promener dans le magnifique jardin de palmiers, oliviers et jacaranda et, sur autorisation des maîtres de maison, faire un saut dans la piscine...

Comptez 6-8 euros pour un coktail.

En soirée le touriste ne s'aventure pas très loin dans la médina, car elle est très peu éclairée. A cette heure, l'animation se trouve sur les collines environnantes. Prenez un petit taxi (ils fonctionnent au compteur) et demandez qu'on vous mène au borj Nord (ou au choix au borj Sud). Les borj sont ces deux citadelles massives construites au 17ème siècle par les rois Saadiens pour contrôler les Fassis alors rebelles. Ils bordent aujourd'hui le lieu de promenade du soir, les Ramblas locales ! Et ici, contrairement aux terrasses des cafés, les femmes ne sont pas en reste.

Depuis 12 ans a lieu à Fès, la capitale culturelle et spirituelle du Maroc, un festival des musiques sacrées du monde. C'est une magnifique occassion de visiter cette ville qui, en temps ordinaire déjà, est dotée d'une forte "densité sacrale". Les soufis, ces mystiques musulmans, appellent Fès la "zaouia", la "Sainte". Au-delà de ces qualificatifs, du nombre même de ses madrasas et mosquées, Fès est incontestablement une ville qui possède une âme.

Mais la ville souffre du passage trop rapide des touristes qui se dirigent en masse vers Marrakech. Ce festival justifie à lui seul un séjour. Toutes les traditions musicales y sont représentées : contes maliens, liturgie d'Inde du Sud, mélodie iranienne, chants occitan et catalan étaient par exemple au programme cette année. Les concerts ont lieu pour la plupart en plein air, dans des cadres splendides, soit dans le riad (jardin) d'un ancien palais, soit devant une des portes de la ville. 
Le festival se veut également un nouveau rendez-vous altermondialiste et on peut assister librement à plusieurs tables rondes et colloques thématiques (Islam et mondialisation, Le pardon, Ethique et environnement...).

Le site Internet du festival : http://www.fesfestival.com/fr/Frame1.htm

Voici une adresse sympathoche de fin de journée : une courette de la médina avec des bancs où l'on vous sert un excellent thé à la menthe et où vous pouvez voir un "bon" film d'action ou à l'eau de rose, généralement américain sous-titré en arabe, diffusé sur une télé. Pour le petit plus : mêmes prestations que dans les cafés d'Amsterdam...Résultat, une ambiance détonnante. Les spectateurs sont exclusivement masculins, mais si vous êtes une fille accompagnée par un homme, pas de problème.

Parcourir le Maroc en voiture se fait sans embûches. Les routes sont assez bonnes et les Marocains ont une conduite dans l'ensemble sage et prudente. Il faut dire qu'il y a fréquemment des policiers en bord de route, ce qui est bien pratique pour demander son chemin. Surtout, à chaque entrée de ville, presque à chaque porte se trouvent des parkings de plein air, gardés nuit et jour à des tarifs très raisonnables : 5 dirhams la journée, 10 dirhams la nuit en moyenne. Pour se rendre d'une ville à l'autre, la voiture permet d'emprunter les routes de montagnes et de faire des haltes dans les petits villages. Par exemple de Fès à Meknès, la route est beaucoup plus jolie en passant par la départementale menant à la ville sainte de Moulay Idriss que par la voie directe (paysages variés du Moyen Atlas).

Après quelques heures de déambulation dans les multiples ruelles de Fès-el Bali, où la plupart du temps on ne voit pas le soleil, il est extrêmement agréable de prendre un peu de hauteur. La grande majorité des maisons fassies possèdent une terrasse de laquelle la vue est magnifique. On peut y rester longuement à regarder la vie des rues et maisons environnantes, à prendre un thé ou bain de soleil. Dans le souk, c'est un des atouts de nombreux commerçants, en échange d'une montée sur la terrasse, vous acceptez de regarder ses articles. Pour éviter ces sollicitations, aller déguster un thé sur le toit du fondouk Nejjarine. La vue est intéressante sur tous les côtés et le lieu fort paisible (du moins en basse saison touristique). Evidemment, profitez d'abord de la visite du très beau musée du bois exposé à l'intérieur. Entrée du musée 20 dirhams, thé 10 dirhams.

La médina compte beaucoup de hammams de quartiers, utilisés quotidiennement par la population. Généralement ils sont ouverts aux hommes tôt le matin et après 20h30 et réservés aux femmes toute l'après-midi. C'est une excellente manière de se plonger dans le mode de vie local...On est bien loin de l'ambiance cosy du hammam parisien de la Mosquée de Paris. Attendez vous en effet à être un peu déroutés si vous êtes habitués aux prestations des hammams occidentaux. Le mieux est de s'occuper de soi toute seule, ou entre amies, ou entre mère et filles. En effet, mon expérience de "lavement" fut un peu trop dynamique et coriace à mon goût : maintes et maintes bassines d'eau très chaude jetées à la figure plutôt que massage aux huiles essentielles...N'hésitez pas en revanche à y aller avec vos enfants (du même sexe) ils sont très nombreux à l'intérieur et votre présence de même que la leur sont tout à fait bienvenues. Le mieux est de commencer à faire quelques achats au souk : gant, savon naturel (sorte de mélasse marron vendue au poids)et tongues si vous n'en avez pas. Venez avec votre serviette et demandez à l'entrée un petit tapis de sol ou prenez un tabouret en plastique car le sol de la pièce principale est très chaud. Pour faire selon leurs usages, remplissez d'eau tiède les grands seaux et d'eau bien chaude les plus petits.    Tout le monde est entièrement dénudé, sans aucune gêne, d'autant que l'atmosphère est voilée par la vapeur d'eau. Surtout, ne cédez pas à la tentation du verre d'eau fraîche qui vous sera certainement proposé. A la sortie ou à l'entrée, possibilité d'acheter de bons gâteaux maisons ou des verres de lait.

L'hôtel Al-Andalus, situé comme son nom l'indique dans le quartier des Andalous, est tenu par un vieux monsieur sympathique. Il n'est pas très propre, sent un peu le renfermé mais l'été tout sera ouvert. Surtout il ne vous en coûtera que 30 dirhams la nuit (soit 3 euros) et vous pouvez -au choix- apporter votre matelas sur le toit-terrasse et dormir à la belle-étoile avec une vue absolument magnifique sur toute la ville. Les douches sont grandes et avec de l'eau de chaude, tongues conseillées.

L'hôtel Moulay Idriss est situé dans le quartier des Andalous, un des coins les plus authentiques de Fès-el Bali. Il est juste derrière la porte Bab Ftouh, ce qui est très pratique pour y accéder en petit taxi ou en bus, notamment quand on arrive avec ses valises. Les chambres sont vraiment propres, lavées quotidiennement et elles sont réunies autour d'un patio assez agréable pour le petit-déjeuner ou les soirées. Les douches sont en revanche peu pratiques, elles sont situées dans les toilettes, et il faut payer 5 dh (0,50 euro) pour une douche chaude, mais 2 hammams sont tout près de l'hôtel (entrée 9 dirhams pour les femmes, 8 dirhams pour les hommes). L'hôtelier lui-même vous les indique.