On hésite un peu les premiers jours à commander du poisson grillé à la carte car les prix sont présentés uniquement au kilo  : 350 kunas (50 euros) le kilo de daurade, de saint-pierre... En fait, c'est un plaisir que l'on peut s'offrir ! Le restaurateur vous présente alors le poisson le plus petit (en gros 350 grammes, ce qui fait déjà une belle daurade) et vous coûte en gros 100 à 110 kunas (14 euros).

Bonne adresse sur le port de Jelsea : dernier restaurant sur le côté nord de la marina, juste après un bar à vin très design.

Pension chez l'habitant très bien située pour ceux qui viennent ou partent à Split depuis l'île de Hvar. Vrobska est à 2 km du port d'arrivée des ferry. Petit village tout de pierre vêtu avec des ponts médiévaux et protégé du vent marin par sa baie.

Pension Kraljevic
Mobile : (0385) 098 9722 491

La ville de Hvar fait beaucoup parler d'elle mais toute l'île en vaut la peine. Le vélo est un bon moyen d'en découvrir une plus grande partie, hormis sa partie centrale plus montagneuse.

Par exemple si vous arrivez en bateau au petit port de Jelsea (depuis la ville de Split ou depuis la ville de Bol sur l'île de Brac), vous trouverez sans problème des loueurs à des prix raisonnables : 40 kunas la journée (5 euros). Un plan de l'île avec des balades balisées vous est remis, même le dénivellé est indiqué !

Jelsea, Vrobska, Stari Grad : voici une boucle qui occupe une demi-journée (moins de 20 km) et permet de repérer plein de criques pour se baigner.

Autre loueur de vélo (60 kunas la journée) très sympa à Vrobska même (village moins animé que Jelsea mais charmant). Possibilité également de louer, voiture, scooter ou de faire du wind surfing (grande spécialité de la région) :

BOTA
(0385) 21 774 098
(longer le port en direction du club de la marina)

La question du logement peut être épineuse à Dubrovnik car il n'existe, à l'intérieur même des remparts de la vieille ville, que 3 hôtels de charme très onéreux. Les environs ne manquent pas de logements, soit chez l'habitant, soit en hôtel mais tous ne sont pas correctement reliés au centre historique.

Les hôtels les mieux situés se trouvent à 3/4 kilomètres sur la péninsule de Lapad, bien reliée au centre par des bus locaux (6h/minuit passant toutes les 10 minutes pour 8 à 10 kunas, soit 1,50 euros). Il s'agit de grandes infrastructures (hôtel Président, hôtel Jadran) qui ont généralement un accès direct à la mer (c'est à dire une dalle de ciment aménagée).

Les pensions sont situées de part et d'autre de la ville, soit en direction de Split, soit en direction de la frontière avec le Monténégro. Certains villages, tels Zaton, Orasac à une dizaine de kilomètres vers l'Ouest sont déserts et très mal reliés en bus : il faut attendre que passent les bus de ligne, puis récupérer le bus local à la gare routière de Dubrovnik.

Le meilleur compromis me semble d'aller à Cavtat, petite ville plus éloignée (22 km de Dubrovnik) mais très mignonne en elle-même, avec sa plage de galets et bien reliée par des bus (1 par heure) et des bateaux (1 par heure également) à la "perle de l'Adriatique".

Voici une adresse de pension sise sur les hauteurs de la ville
(35 euros la nuit avec petit-déjeuner):

Apartamani CINA
Frana Laureana 2
(0385) 020 478 738

La rue Prijeko est littéralement "la rue traversière" de Dubrovnik. Elle est parallèle au Stradun (rue principale), sur son côté gauche quand on vient de la Porte Pile. Cette rue était le lieu d'habitation des nobles ragusains et des riches armateurs de navire. Elle possède donc plusieurs palais avec loggias et blacons. Mais on ne peut l'admirer qu'à la morte saison en hiver, quand les restaurants sont cantonnés à l'intérieur. Aux beaux jours, la rue perd tout son charme. La nourriture des restaurants qui s'y trouvent est correcte mais les terrasses sont à fuir car elles accueillent tous les groupes...

D'autres recoins plus tranquilles se trouvent dans les ruelles du côté droit du Stradun.

C'est une des adresses favorites des locaux. Située sur le vieux port, juste après la porte donnant sur le palais des recteurs et surtout juste à côté de la halle aux poissons qui a lieu tous les matins. Les portions sont copieuses et les plats de la mer proposés variés : sardines, poulpes, dorades...
Compter environ 60 kunas (9/10 euros) avec un plat de poisson et une boisson.

La partie slave de la ville de Dubrovnik a grandi au pied du mont Serge (Srj en croate) qui abritait aux époques médiévale et moderne une petite église dédiée à ce saint. Depuis le début du 19ème siècle, cette église fut remplacée par un puissant fort napoléonien qui dominait l'ensemble du site.

Dans les années 1970-1980, quand Dubrovnik était la grande ville touristique de la Yougoslavie, cette colline avait été aménagée en conséquences : téléphérique pour y monter, restaurant panoramique, luxueux hôtel. Tout a été détruit pendant le dernier conflit avec les Serbes et Monténégrins, le fort était la dernière ligne de défense des Ragusains.

Cependant, il est intéressant de s'y rendre aujourd'hui pour profiter d'une vue plongeante sur la ville et les îles qui l'entourent. A l'arrière, on voit également les premières collines de Bosnie-Herzégovine. La complexité géopolitique de la région prend ici tout son sens. Le fort impérial n'est pas totalement en ruine. Plusieurs salles voûtées sont en bon état et l'on peut entrer à l'intérieur par des aménagements de fortune.

Le seul conseil à donner est de ne pas faire de cette visite un objet de promenade dans les champs alentours, qui ne sont peut être pas tous encore déminés !

Un projet de rénovation avec hôtel et golfe est à l'étude...

Le tour des remparts de la ville est une des plus belles visites de la ville. Mais pas de précipitation ! Pour en profiter pleinement, il est préférable d'avoir préalablement déambulé dans les ruelles et visité les églises et couvents afin de mieux se repérer de ce site en hauteur. Pour la lumière, privilégiez le matin ou le début de soirée : les remparts ouvrent de 9h à 20 heures et le prix de la montée augmente très régulièrement (50 kunas en mai 2006) !

Le mieux est d'accéder aux remparts depuis l'entrée située juste devant le couvent des Dominicains (et non depuis l'entrée principale située devant le couvent des Franciscains !) et de partir pour la visite sur la gauche. On peut faire un tour complet. Dans ce cas, ne pas decsendre au niveau du Fort saint Jean, mais poursuivre pour longer le vieux port... et redescendre au même couvent.

La qualité de la restauration de la "5ème façade" de Dubrovnik, endommagée aux 2/3 pendant les bombardements de 1991/1992, saute aux yeux. On comprend également qu'elle a représenté un travail colossal à la vue de toutes ces toitures neuves. Les tuiles les plus anciennes ont été disséminées sur plusieurs toitures pour garder une teinte pâtinée. On repère très bien des tuiles d'un beau rouge foncé, il s'agit de la donation faite par la ville de Toulouse.

Après cette visite, poursuivez cette thématique de l'aménagement d'un solide système défensif, en vous rendant au grenier Rupé. Ce grenier conservait les réserves en grains de la ville pour faire face à un siège éventuel. 15 silos, visibles aujourd'hui, ont été creusés à même la roche, à l'endroit le plus stable de la ville. Pour vous y rendre, allez sur la place du marché, montez le vaste escalier et avant d'atteindre l'église des Jésuites tournez sur la rue partant sur la droite, puis continuez tout droit jusqu'à l'entrée de ce grand bâtiment. A l'étage, le grenier expose un musée ethnographique (entrée 2 kunas).

La place du marché, située à l'arrière de l'église Saint Blaise, s'anime tous les matins de la semaine jusqu'à 13h. C'est une occasion de ramener quelques souvenirs... Dans un pays où l'artisanat a beaucoup souffert du dernier conflit, les petits objets typiques sont en effet assez rares. Les figues semi-sèches sont une des saveurs à ne pas manquer : elles sont produites localement (les paysages dalmates sont remplis de figuiers) et se conservent très facilement. Si vous avez prévu d'aller au Monténégro, les prix sont plus compétitifs au marché de Kotor mais, même à Dubrovnik, la dépense reste raisonnable. Prévoir 10 à 20 kunas le sachet ou le collier, soit 2-3 euros. On trouve également de la pâte de coing et de l'huile d'olive.

On repère souvent cette terrasse nichée entre mer, rochers et fortifications quand on fait le tour des remparts de la ville, côté mer ! Mais on peut accéder à ce petit bar en se faufilant dans les ruelles à l'arrière de la cathédrale. Pour cela, il faut longer le flanc nord de la cathédrale et s'introduire dans les ruelles en direction de la mer, une brèche dans les murs de la rue vous conduisent au bar où l'on ne sert que des boissons fraîches. Des aménagements sont prévus avec escalier de pierre et échelle piscine pour aller faire un petit plongeon...

La Croatie est un des rares endroits où le visiteur français n'est pas taquiné quand on évoque le passé napoléonien de la région, ancienne "Provinces illyriennes" intégrées dans l'Empire. Au contraire beaucoup évoquent cette période avec un ton de reconnaissance, égrénant les différentes réalisations.

Les troupes impériales ont contribué à désenclaver la région en construisant la première route littorale de Dubrovnik à Sibenik, de même que des routes liant les villages de Bosnie à la côte encore utilisées de nos jours. Le Code civil fut introduit, des lycées furent construits et les bases du réveil des nationalismes slaves furent posées. Résultats, ici on ne nous montre pas toutes les oeuvres d'art pillées par les troupes, mais au contraire les marécages assainis, les forts construits pour se protéger des Russes et Monténégrins au début du 19ème siècle, l'horloge offerte par le maréchal Marmont au maire de Raguse (présentée au palais des recteurs de Dubrovnik)! Ce militaire a joué d'habileté pour venir en ami dans la République de Raguse, jouant de la présence - et menace - russe dans les bouches de Kotor. Une fois les Russes partis, la République qui avait fièrement résisté aux Vénitiens et Ottomans n'en fut pas moins abolie. Le maréchal prit le titre de duc de Raguse et octroya aux nobles le maintien d'institutions municipales vidées de leur sens. Mais les Dalmates et Ragusains retiennent l'image d'un homme d'actions...

Le musée archéologique de Split aborde essentiellement la période antique (quelques vestiges néolithiques et rien sur l'époque médiévale) et vient d'être réaménagé. Les objets sont bien mis en valeur et les cartels sont tous traduits en anglais.

1 heure de visite suffit amplement.

Le plus intéressant de la collection est exposé dans le lapidaire à l'extérieur : il s'agit d'une riche collection de sarcophages des 3ème et 4ème siècles de notre ère. A nous de deviner s'il s'agit de tombes païennes ou de tombes chrétiennes, certains motifs pouvant servir aux deux, notamment la vigne (culte de Bacchus, symbole eucharistique ?) Cette collection, de même que la ville entière de Split, atténuent l'idée de décadence que l'on associe souvent aux derniers siècles de l'Empire romain.

Il n'est pas toujours évident de mémoriser les noms des artistes locaux, d'autant moins quand leur notoriété n'est pas pleinement établie. Mais voici un nom de sculpteur à retenir, certainement avec plaisir ou du moins intérêt. Ivan Mestrovitch est considéré comme le "Rodin croate", non sans raison. Tout d'abord, il est son contemporain. Né à Zagreb, Mestrovitch poursuit son apprentissage de sculpteur à Vienne au moment où l'Académie expose les oeuvres de Rodin. A cette occassion les deux artistes vont se rencontrer et se lier d'amitié. Mestrovitch rédigera plus tard un petit opuscule en l'honneur de son maître, Quelques souvenirs de Rodin. A son image, il travaille plusieurs matériaux, la pierre, le bois, le bronze avec une prédilection pour ce dernier.

Devenu directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de Zagreb, Mestrovitch s'exile en Suisse puis aux Etats-Unis où il achève sa carrière pendant la seconde guerre Mondiale. Dans les années 1950 il a fait don à la Croatie de plusieurs de ses oeuvres que l'on peut voir aujourd'hui : des statues de l'évêque Grégoire de Nin à Split et à Nin et du sculpteur renaissance Georges le Dalmate à Sibenik. Surtout, ses oeuvres sont exposées dans ses anciennes résidences à Zagreb et à Split.

La galerie de Split est située dans la partie est de la ville, dans une zone de villégiature, le cadre en est donc magnifique. On peut s'y rendre à pied de la vieille ville. Elle comporte de nombreux bronzes qui laissent également sentir une influence de Giacometti.

Les visites de Split et de Salona (ou Salone ou Solin, à 5 km) devraient être considérées comme un couple inséparable, comme une déesse et son parèdre. Il est rare de pouvoir suivre l'histoire urbaine d'une région avec autant de précision, de pouvoir la saisir concrètement en cheminant d'une ville à l'autre.

Voici une version très brève des liens entre ces 2 villes : l'empereur Dioclétien est né à Salona. Quand il abdique il fait donc construire un palais sur la baie de Split. Après la destruction de Salona par les Avars, les habitants se réfugient dans les soubassements du palais et ainsi grandit la ville médiévale... Et ironie de l'histoire, l'évêque martyr de Salone, victime des édits de persécution de Dioclétien, devient le saint patron de Split et son corps repose dans le mausolée de Dioclétien devenu cathédrale.

Des bus vous conduisent de la vieille ville de Split aux ruines de Salone en 10 minutes. Le site est très agréable, même si le Split des années 1970-1980 gage un peu la vue sur la baie. La partie que l'on visite aborde surtout la dernière période de la ville, du 4ème au 7ème siècle de notre ère, moment où Salone fut un grand centre d'évangélisation. Il s'agit donc d'une visite originale par rapport à d'autres villes romaines. Ici l'amphithéâtre, les thermes et le forum existent mais ne sont pas le clou du spectacle. La visite de la partie excavée porte essentiellement sur des vestiges de basiliques et de nécropoles chrétiennes. Le site est donc à conseiller à tous ceux qui s'intéressent de près à l'art et l'architecture des premiers chrétiens. Les fouilles sont dues à l'amateur éclairé Frane Bulic, enterré sur les lieux et qui a organisé ici même en 1894 le premier colloque international sur l'art paléochrétien.

Idéalement, la visite se poursuit ou débute par le Musée archéologique de Split qui conserve les plus beaux exemples de sarcophages de cette nécropole.

Split est un enchantement. Cette ville, qui imbrique dans un palais de l'Antiquité tardive une ville christianisée médiévale et Renaissance, étonne et séduit. Dans un parcours, elle est souvent moins attendue que Dubrovnik/Raguse, ce qui en rend la découverte encore plus délicieuse. Que l'on aborde la ville par la place du maréchal Marmont, par la porte Nord massivement fortifiée ou par les "caves de Dioclétien", on finit toujours par se retrouver au coeur de cet ancien palais antique.

Pour la visite archéologique à proprement parler, c'est à dire les soubassements du palais, une date est à privilégier : la première semaine du mois de mai. Cela correspond aux jours de fête du saint patron local (saint Domnius), martyrisé le 7 mai. Les jours de préparation (du 3 au 6 mai), toute la ville est fleurie. Et à l'intérieur de ces soubassements a lieu un marché aux fleurs et surtout une exposition florale magnifique. C'est un vrai manifeste d'art contemporain avec des créations scéniques très originales, le tout composé uniquement de fleurs fraîches. Un petit paradis sous terre...