De jour comme de nuit, on peut passer des heures à admirer son imposante façade parée de blasons depuis un des cafés de la Plazza della Signoria. Pourquoi pas  depuis le café Rivoire qui fait l'angle, si on aime le chocolat chaud (café fétiche de Stendhal). La découverte de l'intérieur Renaissance de ce palais médiéval vaut le coup ne serait-ce que pour voir les sculptures de Michel-Ange qui se trouvent dans la salle des Cinq-Cents. Plusieurs d'entre elles sont encore enserrées dans leur bloc de marbre, la confrontation entre le matériau brut et le matériau sculpté éclaire merveilleusement le génie de l'artiste.

La visite est également intéressante pour mieux comprendre la ville et ses différents lieux de pouvoir. A plusieurs endroits, des plateformes informatiques vous proposent en plusieurs langues des visites thématiques très bien faites. Est visible notamment une reconstitution bout par bout de la construction du palais. C'est très éclairant et quand on sort de là on cherche désespérément à repérer dans la ville le fameux corridor qui reliait le Palazzio vechhio au Palais Pitti, situé sur l'autre rive de l'Arno...

Pour tous ceux qui se sont cassés le nez aux Offices, faute d'avoir réservé ou de s'être levés à 6h du matin pour aller faire la queue, ne boudez pas pour autant les musées de peinture. Le palais Pitti derrière sa longue façade ocre et austère vous réserve des collections très riches. De quoi avoir une idée plus précise de la fortune et du mécénat des Médicis. Les 15ème, 16ème et 17ème siècles sont à l'honneur, période pour lesquelles tous les "Grands" peintres européens sont présentés : Raphaël, Botticelli, Titien, Tintoret,Caravage, Clouet, Murillo, Rubens... Les tableaux sont exposés à l'ancienne (il y en a beaucoup par salles) mais cela correspond bien au décor de ces anciens appartements princiers. Une des belles surprises : ici se trouve l'original de La Madone à la chaise, un des tableaux de Raphaël les plus copiés. Compter 2h/2h 30 de visite.

Vous avez été touriste à Venise...Vous trouverez alors assurément matière à "identification" dans cette petite drôlerie rédigée par deux Italiens Carlo Fruttero et Franco Lucentini qui sont ici nos guides.

Pour une de vos journées florentines, pourquoi ne pas vivre pleinement le cliché italien et louer un piaggio...Cela se fait très facilement en semaine, sinon pour le week-end il est plus prudent de réserver la veille ou l'avant-veille. J'ai expérimenté une agence de location située dans la rue du Borgo Ognissanti (ou dans son prolongement il prato ??) tout à fait sérieuse (remise d'une carte de la région etc...).
A Florence même, il y a du plaisir à prendre, notamment pour aller voir la belle vue de la Piazzale Michel Angelo (vue panoramique sur la ville) ou pour connaître les rives de l'Arno qui sont un peu plus éloignées. Dans les environs, vous pouvez aller visiter une des villas médicéennes.

La trattoria Za-Za est l'équivalent florentin de la bonne brasserie parisienne. La pasta y remplace l'entrecôte-frites et les attablés sont des habitués. L'intérieur est très convivial, mais le plus agréable est de dîner en terrasse, du moins pour la période estivale. Dans ce cas, renseignez-vous bien avant de vous installer car la terrasse de Za-Za n'est pas attenante au restaurant, elle est un petit îlot encerclé par les terrasses des autres restaurants de la place.

La visite du quartier de l'Oltrarno vous conduira certainement à l'église Santa Maria dei Carmine. Même si vous êtes déjà entrés dans une dizaine d'églises depuis que vous êtes arrivés à Florence, ne laissez pas celle-là de côté! Elle possède une chapelle peinte à fresque par Masaccio qui peut véritablement vous accabler du "syndrome de Florence" (troubles psychiques liés à un trop plein d'émotions artistiques...). Le risque est définitivement à prendre!

L'entrée de cette chapelle est payante, elle se fait sur le côté de l'église. La visite se déroule comme suit : on visionne d'abord un film de 40 minutes environ qui nous présente le sujet peint et les techniques de réalisation. Cela est un peu long au début, puis on se laisse prendre. Surtout cette attente est exquise, l'envie de voir la chapelle est décuplée...Puis c'est le moment clef, on nous laisse 15 minutes pour admirer le chef d'oeuvre.

Voici soi-disant une bonne adresse de cuisine florentine familiale, conseillée par plusieurs guides comme la "tipica trattoria toscana". Assurément ce restaurant vit sur sa réputation. On y est mal installés : la clim est beaucoup trop forte et la carte bien peu variée. Surtout, on y mange très mal. Défaut principal les plats sont beaucoup trop salés.

Quoi de plus agréable, après une journée de visite ou de promenade  que de changer de quartier pour partir en quête d'un bon petit resto. L'Oltrarno se prête bien à ces débuts de soirée, ici se sont les Florentins qui occupent les places et non plus les flots de touristes de la Piazza della Republica. Se rendre de l'autre côté du fleuve est également l'occasion de traverser l'Arno sur les autres ponts que le Ponte vecchio. A l'arrivée, une place chaleureuse : la piazza San Spirito bordée par plusieurs restaurants plus attirants les uns que les autres. Ma préférence : le Borgo antico pour ses excellentes pizzas (avec des produits frais) à des prix raisonnables que l'on peut déguster en terrasse. La carte est complète et propose plein d'autres plats de cuisine italienne. L'été, la place s'anime souvent de concerts.

Tout est magnifique dans cette ville. Pour s'en rendre compte encore faut-il se détacher -même momentanément- du quartier du Duomo et du Palazzo Vecchio. La vraie Florence médiévale, celle qui ne fut pas chamboulée par les aménagement urbains du 19es se trouve plus à l'Est, dans le quartier de Santa Croce ou plus au sud, dans le quartier de San Spirito dans l'Oltrarno (sur l'autre rive de l'Arno). Santa Croce abrite une des plus belles basiliques de Florence, qui fait office de panthéon national. Mais gardez cette pépite pour le début ou la fin de votre visite et prenez le temps de déambuler dans les ruelles encore plus à l'Est de la ville. Cette découverte nous mène jusqu'aux portes de la ville, seuls vestiges des remparts, aujourd'hui remplacés par un boulevard circulaire. De la basilique aux portes s'offre à vous une Florence délaissée par les touristes. Piazza dei Campi se tient le matin un petit marché aux puces sous les verrières d'une ancienne halle marchande du 16ème siècle.

Pour ceux qui souhaitent s'immerger dans l'histoire vénitienne je vous conseille la lecture des livres d'Elisabeth Crouzet-Pavan, historienne qui a un réel don d'écriture. Ma préférence va à son ouvrage sur le destin particulier de l'île de Torcello, La mort lente de Torcello. 

Venise, ville sans voiture, se découvre à pied, c'est une évidence. Mais il ne faut pas pour autant dénigrer le vaporetto ou ne le regarder que comme une issue de fin de journée quand le corps est trop las. Le vaporetto nous aide à découvrir certains aspects de la ville et tout particulièrement la ligne 82. Par automatisme on a toujours tendance à descendre le Grand canal depuis la gare (parce qu'on est allés voir le ghetto par exemple) jusqu'à la place San Marco. Cela vaut le coup de rejoindre le quartier central en passant par le Nord du grand canal, en contournant le Dorsoduro et en passant par la canal de la Guidecca. On voit ainsi la vie quotidienne des Vénitiens, ceux qui rejoignent leur voiture stationnée sur le Tronchetto, les dockers qui chargent toutes sortes de fournitures sur des petites barques, les filets de pêche de la lagune et au final on arrive avec une vue différente mais superbe dans le bassin de San Marco. Il existe des pass vaporetto , valables 3 jours pour 22 euros. Il ne faut pas hésiter, cela vous permet de vous promener l'esprit libre et de vous rendre sur les îles.

A bord de leur étroite barque, certains gondoliers nous semblent bien tristounes. D'accord ils ont le béret et le chandail rayé mais peu nous subjuguent encore par leurs chants langoureux. Ne crachons pas dans la soupe faire un tour en gondole à Venise reste un must (compter environ 70 euros pour une gondole qui accueille jusqu'à 5 personnes). Mais pour retrouver ces gondoliers dans une toute autre ambiance, rendez-vous à l'enoteca al volto, en arrière de la place San Marco et du Campo Manin : c'est là qu'ils viennent faire leur pause et notamment déguster LA boisson vénitienne par excellence : le Spritz. A cet endroit ce délicat dosage de vin blanc pétillant (prosecco) et de campari servi avec une grosse olive est un délice. C'est ce fameux breuvage couleur orange fluo que vous pouvez voir dans les verres de presque tous les Vénitiens attablés qui ne consomment pas un café. Il existe aussi le Spritz Apérol, plus sucré et moins amer. Bref quand on est là, on se sent du coin.

C'est la plus sauvage des îles de Venise et à mon goût la plus attachante. Y aller prend un certain temps (près d'1h 30 aller, idem pour le retour à moins de prendre un taxi, compter alors 50 euros)...Le vaporetto nous fait traverser toute la partie Nord de la lagune, la première partie du trajet est riche en spectacles (vues sur Murano, l'île-cimetière de Saint-Michel en l'île...), détour par le Lido (vous pouvez donc couper le trajet par une pause baignade)et puis arrivée tout en lenteur à Burano et à la destination finale. Cela me laisse le temps de me plonger dans l'histoire de cette île avec en mains La mort lente de Torcello d'Elisabeth Crouzet-Pavan. La beauté naturelle du site peut satisfaire tout promeneur mais ce livre donne plus de profondeur à la découverte. Cette île aujourd'hui si paisible fut au Moyen-Age un centre marchand et spirituel très actif. Pour vivre au rythme des Vénitiens, l'idéal est de s'y rendre un samedi matin, on peut alors voir à la sortie de l'église Santa Fosca de bien élégants mariés. Juste à côté se dresse Ste Marie la belle (Santa Maria Formosa) avec ses tapisseries de mosaïques du Jugement Dernier.  Côté nourritures terrestres, l'île compte tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, des restos (plutôt chics) avec de grands jardins.