Il est 11 h 53 m à Paris (soit 10 h 53 m UT) en ce samedi 17 mars. Grâce à un logiciel ad hoc, je "vois" au même instant le ciel de l'Equateur. Et c'est superbe ! La constellation du Scorpion est très haute dans le ciel, vers le Sud. Et tout près du Scorpion la planète Jupiter étincelle. Plus bas sur l'horizon Sud-Ouest, la constellation du Centaure, avec son étoile la plus proche du Soleil (4 al de distance) et surtout juste en dessous, la plus petite constellation du ciel, la Croix du Sud, la plus célèbre l'hémisphère austral. Pour l'observer, c'est simple : la Croix du Sud culmine vers 6 h UT, soit 7 h à Paris : faites le calcul pour l'Equateur...
Mais à l'Est c'est déjà l'aube; le Soleil est à 8° sous l'horizon; la Lune est invisible, elle va être nouvelle le 19. Sous ces latitudes équatoriales, Mercure est facilement visible, ce qui est le cas : elle est à plus de 15° au dessus de l'horizon vers l'Est et se lève 1 h 30 m environ avant le Soleil.
En parlant de Lune justement : elle sera près de Vénus le soir du 21 mars, vers l'Ouest, peu de temps après le coucher du Soleil. Regardez-là chaque soir : son croissant est presque en forme de barque sur l'horizon, un phénomène typique lorsqu'on est près de l'équateur.
Et puis n'oubliez pas : le 21 mars, le Soleil passe au zénith à Quito et dans les jours d'après, il va "monter" vers le Nord. Vérifiez bien que le 21 à midi vous ne projetez plus d'ombre !

Denis

L'empereur Topa Yupanqui fit créer cette capitale de toute pièce, une fois vaincu le peuple des terribles guerriers cañaris, qui deviendront le fer de lance de l'armée Inca. Admirablement bien située sur le flanc Nord de l'Empire, Tomebamba (ou Tumi pampa), la "plaine des tumis", était une forteresse avancée favorisant l'expansion Inca. L'empereur fit transférer des populations entière de la région de Cuzco afin de s'assurer de la fidélite de cette future capitale du Nord.

Le succès de son entreprise fut tel que son fils, Wayna Capac, né à Quito, fit édifier des quartiers administratifs à Pumapungo (vestiges situés sur les bords du fleuve, à Cuenca) et transforma Tomebamba en capitale du royaume pendant plus de 15 années. C'est dire que le destin de cette ville aurait pu être différent sans l'arrivée des espagnols. L'histoire en a décidé autrement. La guerre civile opposant Huascar et Atahualpa, les fils de  Wayna Capac, lui fut fatale. Atahualpa fit punir les habitants de Tomebamba pour leur trahison en ordonnant la mort de milliers d'enfants, femmes et hommes, dont les coeurs furent répandus dans les champs des environs ! Tomebamba fut brûlée...

Cuenca pouvait naître.

Les espagnols, arrivés quelques années plus tard, ont fait de cette ville un joyau architectural, classé aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. La « catedral vieja » en est le symbole le plus poignant. Munis d'un laisser-passer délivré par l'archevêché de Cuenca, nous nous sommes retrouvés seuls dans cette église-monument, libres de prendre notre temps, de nous laisser « habiter » par ce lieu et d'admirer les traces fragiles de cette vierge, nichée au fond d'un alcôve, que l'Histoire a (miraculeusement ?) sauvée du temps. Une couche d'adobe retirée il y a quelques années a dévoilé ce fragment de fresque de 1573, la plus vieille de Cuenca...

Sébastien

Chaque matin, dans de nombreuses vallées des Andes, un étrange ballet tient lieu de spectacle au chant du coq. Nul besoin d'ouvrir les yeux. Il suffit de tendre l'oreille. A cette heure, semble-t-il, les voix portent loin. A moins que les longues nuits de ces altitudes andines ne soient un moment de solitude telle qu'à l'aube, chacun éprouve le besoin de parler, ou plutôt de crier ses sentiments à son voisin. Rires, mariage, fêtes, un rendez-vous quelconque... L'intimité dévoilée par l'échos de la montagne, à toute la vallée, de ferme en ferme. Des messages simples véhiculés par le vent.

Ingénieux. Troublant.

Je m'amuse à penser à la frustration du bout de la chaîne. Et lui, le dernier maillon de ce fil télégraphique du paramo andin, à qui pourra-t-il bien faire suivre ce message ?

Sébastien

Le mur de pierre Inca, est également appelé « Hatun Cañar », le « grand cañar », du nom de ce peuple qui préexistait aux Incas dans le Sud de l'Equateur. En arrivant dans la commune de San José, nous quittons la vallée des grands volcans pour arriver dans la province de l'Azuay, le pays des Cañaris. La vallée des volcans sacrés prend fin. Une rupture géologique marque cette région des Andes, plus basse, plus humide, moins froide.

Ingapirca était un centre spirituel majeur situé le long du Qhapac ñan. Sa fonction exacte reste incertaine, bien que ses vestiges soulignent la fonction religieuse (temple solaire) et administrative du site. Construit aux alentours de 1500 ap. JC. Ingapirca est le principal site Inca en Equateur.

Aurélia et Sébastien

Ruines de Pumapungo à Cuenca, avec des bâtiments administratifs et religieux de l'ancienne Tomebamba, "capitale du nord" de l'Empire inca...

D'Achupallas a Ingapirca 3

A 3600 m d'altitude, nous nous enfonçons dans la plaine jusqu'au lac de Culebrillas, le lac de la couleuvre. Ce nom lui a été donné à cause de la forme « serpentine » de la rivière qui sort de la Cueva d'Espindola. La légende raconte qu'un indien de la montagne, amoureux d'une fille de la plaine, l'enleva et la séduit. L'homme était homme le jour mais couleuvre la nuit. Les gens de la vallée, furieux, voulurent libérer la jeune femme et pour cela tuèrent l'Indien dont le corps se transforma en couleuvre et le sang en rivière et lac : le Culebrillas.

Jeux de miroir sur le lac en cette fin d'après-midi. Nous arrivons à la nuit tombante au tambo de Paredones. Nuit froide dans le tambo. Les éclairs percent le ciel d'un noir profond.

Le lendemain, nous partons vers Ingapirca, le mur de pierres Inca, centre cérémoniel niché au fond de la vallée.

Aurélia

D'Achupallas a Ingapirca 2

Nous arrivons au col de Quillaloma. Hésitations : le chemin Inca plonge vers la Cueva d'Espindola, grotte située dans une vallée sauvage. Les animaux ne peuvent pas suivre et pour cause, les marais...

Qhapac Nan étouffe, englué dans la boue du Paramo. Faire sa trace, s'enfoncer dans la terre. La Neblina, ces nuages de montagnes, fondent sur nous et nous couvrent de pluie. Le Qhapac Nan se perd et nous aussi. Nous passons près de la grotte d'Espindola, celle où la légende dit que le trésor d'Atahulpa fut caché. La descente s'amorce et soudainement un paysage tout autre : la plaine de Culebrillas...

Aurélia

D'Achupallas à Ingapirca 1

Il est tôt. 7 h 30. Nous partons d'Achupallas ce matin pour rejoindre en deux jours Ingapirca, situé à environ 40 km au sud. La montée est ardue. Personnellement, je n'ai pas trop à me plaindre puisque c'est Sébastien qui est à pied et quant à moi, je profite ignominieusement du cheval. Honneur aux dames, me direz-vous!
Après quatre heures d'une ascension soutenue, le lac des Trois Croix s'étend devant nous. A cet endroit le Qhapac Nan se divise en trois routes : une vers l'"Oriente", qui plonge vers  Macas, l'Amazonie équatorienne; une autre vers la côte et le Nord, Achupallas (d'où nous venons), et la dernière vers le sud, Cuenca (vers où nous allons).
Au-dessus des restes du chemin se dresse la montagne sacrée Huagra Urco ("le pâturage de la montagne" en Quechua) où chaque année les éleveurs de la région organisent des processions jusqu'au sommet...

Aurélia

Dans le village d'Achupallas, chaque personne vous racontera sa version de l'histoire. La vraie, intimement melée à leur propre vie. L'enfant vous parlera de l'Indien de la montagne tuant les touristes. Le muletier vous contera une légende de mules et de chevaux... et Inès, celle du trésor d'Atahualpa, qui fut englouti sous le lac de Culebrillas, et dont on dévia le cours pour le cacher...

Sébastien

Achupallas dans la brume du soir au matin. Aurelia