Le musée Reina Sofia constitue un des temps forts d'un séjour à Madrid, il recèle de véritables trésors artistiques. Le bâtiment en lui-même est intéressant, il s’agit d’un ancien hôpital reconverti en musée à la fin des années 1980 avec une cour intérieure arborée, inaccessible au public. Les deux ascenseurs extérieurs dans des cages de verre en constituent le symbole.

Le prix de l’entrée étant modique (3 euros), il permet de prendre un audioguide (4 euros), pas tant pour les descriptions des tableaux, souvent sommaires (c’est le cas notamment de Guernica) que pour les témoignages très vivants de la famille et des amis des grands artistes dont les œuvres sont présentées dans le musée. 

La collection permanente est répartie entre deux étages :

- Le deuxième étage présente un panorama de l’art espagnol, et secondairement étranger, des années 1900 aux années 1960. Il est principalement consacré à la peinture espagnole mais pas uniquement : on y trouve également des sculptures, dessins et films. Il abrite des pièces maîtresses de Pablo Picasso, Salvador Dali, Juan Gris, Joan Miro, parmi tant d’autres. Parmi celles-ci, le Guernica de Picasso (1937), récupéré par le musée en 1981 : Picasso avait refusé qu’il soit exposé dans l’Espagne de Franco et il était jusqu’alors exposé à New York. Des artistes étrangers sont également exposés : Max Ernst, Ferdinand Léger, Vladimir Kandinsky, Francis Bacon, Le Corbusier ou le photographe Man Ray. 

- Le quatrième étage est celui des artistes avant-gardistes à partir des années 1960, notamment le courant El Paso qui réagit par un langage artistique dur et sombre aux années du franquisme (Antonio Saura, Manuel Valdès, Luis Fernandez).

Les premiers et troisièmes étages sont consacrés à des expositions temporaires et on trouve également, dans les annexes dessinées par Jean Nouvel, une librairie internationale et un bar très "design".

Site web : www.museoreinasofia.es

Les Paradores sont des hôtels luxueux, souvent bâtis dans d'anciens monuments historiques, gérés par l'Etat. Leur situation est en général exceptionnelle. Celui de Grenade ne déroge pas à la règle : le Parador de San Francisco se trouve en pleine citadelle de l'Alhambra, le long de la Via Real, à l'arrière du palais de Charles Quint. Il ne se voit pas forcément au premier coup d'oeil car le bâtiment est de petite taille et entouré d'un jardin.

Vous pouvez librement y entrer et découvrir la vue, depuis la terrasse, en contrebas sur les jardins des palais nasrides et, sur la colline d'en face, vous voyez se dessiner les jardins étagés du Generalife. C'est splendide. Le Parador possède lui-même son jardin avec des essences rares où vous pouvez déambuler librement.

Il est également possible de s'attabler pour prendre un verre, vous n'avez pas besoin d'être enregistré à l'hôtel pour cela. Soyez simplement prévenu que les prix des boissons et de la nourriture sont bien supérieurs à ceux que vous trouvez en ville.  Mais ils restent très abordables au regard des standards français (et a fortiori parisiens !). Quant aux chambres de l'hôtel, si vous vous laissez tenter, il faut les réserver plusieurs mois à l'avance.

Lors de votre séjour andalou, si vous avez le temps et la possibilité de voyager en automobile, ne manquez pas d'effectuer le circuit des villages blancs qui vous mènera d'Arcos de la Frontera à Ronda, le long d'une petite route de montagne, l'A372. Cette route vous offre des panoramas splendides sur l'ensemble de la sierra de Cadiz(composée des sierras de Grazalema, Ubrique, Margarita et Ronda), dont le vert de la végétation tranche avec l'aridité des plaines andalouses. Les villages s'égrènent le long de cette route, sur des hauteurs rocheuses (voir la photo de Zahara de la Sierra) avec leurs maisons serrées blanchies à la chaux, leurs chateaux forts décrépis et leurs belles églises. 

Les étapes les plus connues sont, aux extrêmités, Arcos de la Frontera, dominant un véritable canyon formé par le Rio Guadalete et la majestueuse Ronda, dominant le Tajo, colonisée aujourd'hui par les Anglais. Prenez le temps d'en visiter les monuments. Entre les deux, ne manquez surtout pas les charmants villages de Ubrique, Grazalema et Zahara de la de la Sierra qui peuvent constituer des haltes plus courtes. A moins que vous ne soyez de fervents adeptes de la marche à pied, auquel cas de nombreux sentiers de randonnée sont accessibles (renseignements aux offices de tourisme de ces villages).

L'ensemble du circuit se fait sur des distances assez courtes, il n'y a pas plus de 50 km entre Arcos de la Frontera et Ronda, si bien que vous pouvez lui consacrer deux à trois jours sans avoir l'impression d'être prisonnier de l'automobile !

La route des villages blancs dans les sierras de l'arrière-pays de Cadix est à découvrir absolument, un peu en marge des circuits andalous les plus prisés par le tourisme de masse. Toutefois, vous n'entrez pas ici en terra incognita et la quiétude des villages peut à tout moment être dérangée par l'arrivée d'un car de touristes espagnols ou étrangers.

C'est sans doute Grazalema qui est le plus beau village de cette région, sis dans la sierra du même nom, entre Arcos de la Frontera et Ronda (le long de l'A372). Outre le charme du village blanc avec son dédale de ruelles en pente, ses petites églises et ses places ombragées, le détour par Grazalema vaut pour le site qui est splendide. L'encadrement montagneux est majestueux (le pic del Penon Grande domine le village) et la végétation est très abondante dans une sierra qui est réputée pour être la plus arrosée non seulement d'Andalousie mais de toute l'Espagne. Vous découvrez ce paysage depuis une terrasse au centre du village qui vous offre également une vue au loin sur les plaines andalouses.

Votre séjour à Grazalema pourra donc être l'occasion de quelques promenades bien agréables ou de randonnées plus longues vous menant vers les autres villes blanches de la région (Ubrique, Zahara). Accordez-vous une demi-journée pour flâner dans la ville et une journée pour la marche !

Lors de mon séjour à Madrid, j'ai beaucoup apprécié la visite du Museo de America qui se situe un peu au nord du quartier d'Argüelles, à proximité de la cité universitaire. Il est un peu difficile à trouver la première fois que l'on s'y rend, mais il suffit de se diriger vers la grande tour de télévision : il est juste à son pied.

Ce musée n'a pas vraiment la faveur des guides-papier, pourtant il vaut le détour, surtout pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager en Amérique latine et de visiter par exemple le musée archéologique de Mexico. La collection permanente traite des héritages amérindiens au sud comme au nord du continent et retrace les transformations de l'Amérique coloniale. Si vous voulez tout voir, il vous faudra trois bonnes heures (attention, le musée ferme aux visiteurs entre 15 et 16 heures).

Le musée est en effet extrêmement riche (près de 3 000 objets différents) et s'étend sur deux niveaux. Il est particulièrement  bien doté en objets de culte (comme les capes de plume), livres sacrés, armes et ustensiles de la vie quotidienne, figurines diverses qui nous livrent un témoignage de première importance sur les civilisations précolombiennes (Incas, Aztèques, Zapotèques, Mayas, Monte Alban, Tehotihuacan).

Les pièces les plus remarquables sont les urnes funéraires, les sculptures de divinités et le codex maya (il s'agit d'un des seuls trois exemplaires existant au monde dont le musée présente un fac-similé, l'original étant conservé à l'écart de la lumière). Le musée offre au visiteur, également, de nombreux témoignages sur la conquête espagnole puis la naissance d'une société nouvelle, animée d'importants échanges culturels, ainsi que sur la géographie de l'Amérique. Le tout agrémenté de quelques films en espagnol sur l'Amérique contemporaine : sociétés et démographie, religions, géographie physique, faune et flore...

C'est donc une impression de foisonnement qui se dégage au final  de ce musée et c'est cela qui lui donne aussi ses limites :
- d'une part, l'ordre de présentation de la riche collection n'est vraiment pas évident et on a un peu de mal à se retrouver dans les différentes pièces ;
- d'autre part, tous les cartels, films et explications sont en espagnol et uniquement en espagnol, ce qui rend les choses un peu difficiles à comprendre pour ceux qui ne parlent pas la langue et ne sont pas des spécialistes des civilisations pré-colombiennes.

Bref, si vous entreprenez la visite du Museo de America, n'hésitez pas à la préparer un peu. Je vous conseille la lecture d'un numéro spécial de Religions et Histoire sur les civilisations précolombiennes (mars-avril 2006): clair et concis, bien illustré.

Site Internet : http://museodeamerica.mcu.es

Il existe encore à Madrid une ancienne adresse de barbier dans le centre-ville qui a su résister à l’expansion des bars à tapas, des glaciers et des boutiques de souvenir.

El Kinze de Cuchilleros, vieux de plus d’un siècle (1900), se trouve dans le pourtour immédiat de la Plazza Real. Pour 4,5 euros, il vous fera la barbe et pour quelques euros de plus, il vous coupera les cheveux. Le décor a peu changé depuis sa création, avec des photos jaunies du vieux Madrid. Le patron garde la mémoire très ancienne de ce lieu de rencontres et d’échanges.

Un conseil pour préparer votre séjour à Madrid : ne vous rasez plus pour avoir le plaisir de fréquenter ce lieu !

Depuis Lisbonne, vous pouvez passer un week-end dans le haut-Alentejo, une région semi-aride et encore très rurale qui ne manquera pas de vous dépayser. Elle est connue pour son châpelet de petites villes blanches fortifiées qui vous plongerons dans un passé lointain. L'Alentejo n'est pas très animé mais il déborde de charme !

En moins de deux heures en voiture depuis le centre de Lisbonne, vous pouvez gagner Evora, la ville la plus fameuse de la région : elle abrite des trésors architecturaux classés par l'UNESCO au Patrimoine mondial de l'humanité comme un temple romain, une enceinte médiévale fortifiée qui domine la campagne, une très belle cathédrale et de multiples églises, des palais civils. Dans ses environs, il y a des lacs pour vous soulager des fortes chaleurs estivales qui écrasent la région. Plus à l'ouest, Evoramonte est un petit joyau médiéval où vous pouvez choisir de passer la soirée car elle abrite de nombreux restaurants typiques, des bars où l'on chante la saudade et des chambres d'hôtes.

Sinon, gagnez Estremoz où vous pouvez vous offrir le luxe de passer une nuit dans la pousada : un donjon du XIIIème siècle reconverti au XVIIIème siècle en hôtel de charme avec une piscine très agréable. Les repas y sont gargantuesques. La photo jointe vous donne une vue du donjon qui domine la ville haute, un dédale de ruelles aux maisons blanches. Elle est prise depuis la ville basse, depuis l'immense Rossio dédié à Pombal et encadré d'églises. Un de mes lieux préférés au Portugal.

Votre séjour à Séville peut être agrémenté d’une journée passée à la mer, pour profiter un peu du frais, de la baignade et des tapas de poissons.

Depuis la gare Santa Justa, vous trouverez des trains qui gagnent le bord de mer en un peu plus d’une heure, avec une tarification régionale. La direction générale est Cadiz, via Jerez de la Frontera, mais vous pouvez vous arrêter à Puerto Santa-Maria. Il y a des trains toutes les heures en semaine, davantage encore le week-end. L’aller-retour vous coûtera moins de 15 euros (prix 2006).

Arrivé dans la station balnéaire, située dans la baie de Cadiz, très animée au printemps et en été, vous pouvez gagner à pied (2 kilomètres) ou en bus depuis le centre-ville une large plage bordée de pins. Vous trouverez également à Puerto Santa-Maria des arènes, des églises et un château fortifié dignes d’intérêt.

Si vous cherchez un hébergement à petit prix et bien placé, je vous conseille de fréquenter le Barrio de las Lettras dans le quartier d’Atocha, où vous trouverez de nombreuses pensions de famille. En haute saison, la chambre coûte dans les 30-35 euros et la double entre 35 et 50. Au-delà, vous êtes dans la catégorie de prix des hostals, donc renoncez. En basse saison, elle se négocie entre 20 et 30 euros.

Le barrio est très bien situé, à deux pas du museo Reina Sofia et de la gare d’Atocha, qui vous permet de rayonner dans la région madrilène et dans toute l’Espagne. Il est également bordé par le Passeo del Prado (où se situe le plus célèbre musée de la ville, du même nom) et du Parque del Buen Retiro. Vous êtes à 10-15 minutes à pied du quartier central et notamment de la calle Huertas et de la plazza Sant-Anna, très animées le soir.

Voyageurs en Espagne, inutile de charger votre valise ou votre sac à dos de nu-pieds et autres chaussures de plage… Vous trouverez à Madrid, dans le quartier central de la Plazza Real, le haut lieu de l’espadrille, connu de tous les Madrilènes mais également fréquenté par les touristes intrigués par les files d’attente qui débordent aux heures de pointe sur la rue : la Casa Hernanz.

Vous y trouverez tous les types d’espadrilles dans les coloris les plus audacieux, à des prix bas (de 4 à 5,5 euros pour l’espadrille de base). Vous pourrez essayer librement les modèles dans la boutique mais il faut savoir jouer des coudes pour s’imposer car c’est souvent la cohue. La mode féminine, printanière et estivale, privilégie en effet les espadrilles et les modèles "haut de gamme" rivalisent d’originalité.

Votre séjour à Madrid peut être l'occasion de vous intéresser au courant surréaliste espagnol qui s'est exprimé dans la peinture et la sculpture, la littérature, le cinéma. Luis Bunuel, le cinéaste pionnier et le plus audacieux de cette vogue surréaliste, est à découvrir (ou à redécouvrir) au musée et centre d'art moderne et contemporain Reina Sofia.

Le musée propose dans son exposition permanente le visionnage de deux films de Luis Bunuel, sans débourser un euro de plus que le droit d'entrée du musée, qui est modique (seulement 3 euros). La salle de cinéma se trouve au deuxième étage, en salle 12. Il faut toutefois prévoir le temps de visionner ces films, en plus de la visite du musée qui est déjà très riche.

En mai 2006, les deux films proposés étaient :
- Un chien andalou (1929), 16 minutes.
- L'ange exterminateur (1962), 93 minutes.

Site internet : museoreinasofia.mcu.es

La tradition du "chocolate-churros" est bien ancrée dans le mode de vie andalou (et espagnol plus globalement). Les autochtones se retrouvent au café entre 19 et 20 heures pour déguster un chocolat très dense, presque solide, dans lequel ils trempent les délicieux (et huileux) beignets. Ce qui recule automatiquement l'heure du dîner vers 23heures car il s'agit d'une collation très consistante. La dégustation peut être un vrai moment de plaisir mais il faut savoir choisir son café. A Grenade, dirigez-vous sans hésitation vers la place Bibarambla dans le quartier central de la cathédrale : le Gran Cafe Central est une des plus anciennes et des meilleures adresses, très populaire. La place en elle-même est très fleurie et fort animée, avec une belle vue sur la cathédrale. Bonne dégustation.

Si vous séjournez à Naples, seul ou entre amis, n'hésitez pas à passer la nuit à l'Hôtel Pensione Mancini, une petite auberge de jeunesse fort sympathique dans le centre, à dix minutes de la gare à pied par le Corso Umberto Ier.

La pension est idéalement placée pour découvrir le vieux centre de Naples, dans un immeuble un peu décrépi équipé d'un ascenseur à pièces ! Ambiance...

La pension propose des lits simples en petit dortoir, avec draps. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez réserver ainsi tout une chambre. La pension est bien tenue, propre. Le petit-déjeuner est simple mais copieux, servi dans une salle commune très conviviale avec équipement hi-fi vidéo, guides-papier à disposition et accès Internet où les backpackers échangent leurs expériences. Le tout pour 18 euros par personne.

Bref, pourquoi dépenser plus pour trouver moins bien ?

A dix minutes à pied de la place Navone, en lisière du Trastevere au niveau du Ponte Rosso, il y a une très bonne adresse pour ceux qui souhaitent se mettre au calme et découvrir le charmant quartier du Trastevere, tout en restant très près des monuments du centre de Rome.

Il s'agit de l'Istituto dei Santi Spirituali, un ancien couvent dont les cellules ont été réaménagées pour accueillir les voyageurs de passage. La pension est très calme, les chambres sont propres, en général lumineuses et spacieuses. Le prix de la nuitée (70 euros pour une chambre standard) ne classe pas la pension parmi les moins chères de la capitale, bien au contraire, mais l'endroit saura vous séduire, notamment le patio arboré que vous peinerez à quitter après le petit déjeuner (celui-ci est d'ailleurs inclus dans le prix).

La pension propose par ailleurs un accès à Internet.

Seule contrainte de taille : les portes ferment à une heure du matin, et pas de négociation possible.

La ville de Florence regorge de monuments à la mémoire des Médicis. Toutefois, l'itinéraire menant sur les traces de cette famille qui a marqué la Renaissance italienne ne saurait être complet sans la visite d'au moins une de leurs villas de campagne : Careggi, Castello, la Petraia à Poggio Imperiale à proximité de Florence, ou plus éloignées, celles de Poggio a Caiano, de Cerreto Guidi, de Pratolino et de Cafaggiolo.

Je recommande en particulier la Petraia, à 6 km au nord-ouest de Rome. S'y rendre en voiture ou en scooter est aisé. L'édifice, à l'époque un château fortifié, est confisqué en 1532 par Alexandre de Médicis, premier duc de Florence, pour en faire un lieu de villégiature. C'est Bernardo Buontalenti, qui sur ordre du cardinal Ferdinand de Médicis, entre 1575 et 1590 environ, transforme le lieu en une splendide villa, l'agrandit et y fait réaliser des fresques. Vous noterez la frise qui présente des paysages de Chine, qui émerveillaient alors les souverains et princes européens. Il reste de l'ancien château le donjon devenu une tour-belvédère. Le jardin est conçu par Tribolo : c'est un très bel exemple de jardin à l'italienne, disposé sur plusieurs niveaux occupant chacun une fonction différente : une terrasse présentant une vue panoramique sur la ville et sur l'Arno puis une pépinière entourée de haies sous la forme d'animaux et enfin le jardin principal voué à la culture des légumes et l'expérimentation botanique.

La villa a été utilisée par le roi Victor-Emmanuel II, de préférence au Palais Pitti. Elle devient alors la résidence de la "belle Rosina", première amante officielle du roi : il était en effet plus discret pour lui de la rencontrer ici plutôt qu'en pleine ville. Le palais est alors modernisé entièrement selon le goût de l'époque, avec notamment une surprenante salle de jeu.