Tout au nord du pays, dans la région de Tumbes (1250km au Nord de Lima), sur une étendue de 150km, la côte péruvienne est baignée d'une eau chaude de 26 degrés (rien à voir avec la mer à 11 degrés à Paracas !). Ceci est exceptionnel car le courant froid de Humboldt s'éloigne de la côte. En tout cas le résultat est qu'on y trouve les plages les plus agréables du pays pour ceux qui ont la nostalgie des eaux de la méditerranée, avec en arrière pays des collines ayant une végétation aride mais bien visible (le désert côtier commence véritablement à Piura, plus au sud).

Tout au long de la route des auberges pour tous le budgets jalonnent le chemin. J'ai ainsi passé une semaine entouré de palmiers, sable blanc-jaune, de soleil, et dégustant des cebiches. Au delà de la vie de plage qui demeure la principale activité du coin, il y a plein d'endroits à visiter aux alentours, en particuliers les "manglares" et la zone frontière entre le Pérou et l'Equateur, où reigne toute sorte de contrebandes.

Pour les fêtards je vous conseille la zone de Mancora. Si vous recherchez un peu de tranquilité, allez plutôt dans la zone de Punta Sal et Zorritos.

En avion: 2,5 heures (avec escale)
En bus: 16 heures

Situé dans le quartier d'affaires et près du parc de la carolina, l'hôtel Akros est plutôt froid mais pratique. Des promotions intéressantes (un weekend en amoureux pour 80 dollars tout compris)font que cet hôtel de catégorie soit abordable pour la plupart des budgets.
Au pied de l'hôtel passe une des lignes du metrobus de Quito qui vous amène au centre colonial.

Le petit déj. (un buffet) coûte (auût 2008) 5,5 dollars. Une salle de sport au dernier étage.

http://www.hotelakros.com/

Si vous quittez Quito en avion et que vous êtes fatigué, je vous conseille vivement d'aller faire un tour au salon VIP de l'aéroport. Pour 15 dollars vous avez accès à un service de qualité et confort avec boissons, journaux et internet gratuit.

Sachez que l'aéroport est très petit et n'offre aucun confort. Pensez donc VIP !

Tutto Freddo est l’endroit de Cuenca idéal pour grignoter un sandwich, manger une pizza ou encore déguster une coupe glacée. La salle distribuée sur deux étages est très moderne et le service impeccable. Curieusement pas trop de touristes étrangers y vont et la clientèle y est plutôt de type équatorienne aisée.

Compte tenue que le lait équatorien est un régal, pas étonnant que leurs crèmes glacées les soient aussi. Même si Tutto Freddo pratique des prix un peu élevés l’endroit est absolument à visiter pour y faire une halte.

Nous sommes arrivés à cet hôtel chassés par la pluie. A première vue le rapport qualité prix nous a semblé correct: 48 dollars pour une chambre double avec petit dej.

La nuit venue nous avons eu froid et la récéption a eu du mal a nous trouver une couverture supplémentaire. Le lendemain matin la salle de bain dégageait une odeur fort désagréable et avons repoussé notre douche jusqu'à Guayaquil...

Finalement par prudence nous avons pris notre petit déjeuner ailleurs! Son seul avantage, sa proximité de la place centrale.

Un peu à l'image de Guayaquil cet hôtel semble s'être arrêté dans le temps avec un déco type années 70.

Sol Oriente est idéalement situé dans le centre ville à quelques pas du Malecon et de l'axe 9 de Octubre.

Près de 50 chambres sur 12 étages (toutes climatisées).
Nous avons payé 68 dollars pour 1 nuit (petit déjeuner et cable inclus). Assez propre. Pour ce prix il est difficile de trouver mieux dans le centre.

http://www.hotelsoloriente.com/

En survolant la ville j’ai tout de suite été impressionné par sa géographie : des tours et maisonnettes bâties au bord d’un énorme delta vert à quelques pas du Pacifique.
La voiture qui m’attendait m’amena directement à l’appartement dans le quartier résidentiel de Kennedy, près d’un centre d’affaires. L’humidité en moins, ce quartier n’était pas sans me rappeler quelques villes autour de Mexico.

En arrivant au centre ville, autour de la place San Francisco, des images de Montevideo et de Buenos Aires sont venues par association : l’humidité imprégnée dans les mûrs d'immeubles grisâtres, des câbles électriques rattachant les maisons, quelques vestiges architecturaux  d’un passé pas si lointain que ça.

Depuis quelques années, la municipalité de Guayaquil est en train de récupérer le centre ville et en particulier le Malecon de la rivière Guayas. Tant la rivière aux couleurs marrons, reflets de la pollution, que l’aménagement du malecon, ne m’ont pas convaincu. Je n’ai pas pu trouver un café ou un restaurant digne de ce nom dans le centre ville pour manger. A quelques pas de l’axe principal "9 de Octubre", l’esprit d’une ville défoncée et chaotique reprend le pas. J’ai pourtant bien aimé le cerro Santa Ana non loin de là d’où l‘on peut avoir une vue dégagée sur la ville. 

Ni tout à fait andine compte tenu du grand métissage afro américain, ni totalement caraïbienne, ni tout à fait une ville du Rio de la Plata, Guyaquil aura été pour moi une ville de réminiscences incomplètes et vagues.

Lunahuana est un petit village situé à 165 km de Lima et qui se trouve dans les gorges du Rio Cañete.

Depuis quelques années ce village connaît un essor touristique important notamment en ce qui concerne les sports d’aventure tels que le rafting, avec des rapides à vous donner des frissons, le vélo et l’escalade. Nous voulions passer un week-end nature à 2 heures de Lima et Lunahuana est un endroit qui conjugue  parfaitement une infrastructure hôtelière de qualité en contact avec la nature.

Le village qui a été partiellement détruit par le tremblement de terre de 2007 est assez prospère. La région est également viticole. Pour les amateurs de vins et de pisco, Lunahuana offre des visites chez les différentes bodegas.

En voiture Lunahuana est à seulement 2 heures de route. En bus, descendez à Cañete, prenez une combi jusqu’à Imperial (10 minutes de route) puis prenez un colectivo jusqu’à Lunahuana (40km). On trouve des logements pour tous les budgets. Un petit conseil pour éviter le flux de touristes, allez-y du mardi au vendredi.

Scena permet de relever trois défis au visiteur:

- Déguster une vraie cuisine péruvienne de gourmet.
- Proposer un endroit insolite par sa décoration et philosophie.
- Proposer des prix très abordables pour cette catégorie de restauration, soit 38 soles pour une entrée, plat, et dessert (boisson incluse).

Le restaurant se trouve à Miraflores et est facile d'acces. L'endroit, un peu kitch avec des sculptures pop art, est agréable. Le menu est présenté sous forme de magazine ou la publicité des vins, parfums et autres se mélange avec la liste des plats. Bref j'ai trouvé le rapport qualité prix très correct.

http://www.scena.com.pe/

Il y a juste deux ans, en 2006, j'avais écris un article donnant quelques conseils pour trouver un logemet à Lima : http://www.voix-nomades.com/expatriatio … eils_.html

Depuis deux ans la situation a évolué défavorablement. Effet de la baisse du dollar, de l'augmentation très importante de demande de logement par les classes moyennes, et de l'augmentation du prix de la construction, les prix des loyers ont sensiblement augmenté.

Par exemple, dans les quartier recherchés comme Miraflores, San Isidro et maintenant Jesus Maria et San Miguel, il n'est pas rare d'observer des augmentations de près de 40% sur une période de 24 mois.

J'en profite pour vous donner le nouveau lien des annonces del comercio : http://www.elcomercio.com.pe/clasificad … -Home.html

Regard sur Reims en images...

A même titre que Gaston Acurio et ses restaurants Astrid y Gaston et La Mar, Alfredo Aramburo et son restaurant Afresco est une des personnalités en vogue de la gastronomie péruvienne.

Le restaurant Alfresco est connu pour la préparation de cebiches dont plusieurs ont été récompensés dans des concours internationaux. Je dois avouer que j’ai été plutôt déçu par les deux plats que j’ai goûté : un cebiche alfresco et un tiradito. J’ai trouvé les préparations un peu trop sophistiquées dans la préparation des sauces, qui avec la fraîcheur du poisson, est le principal ingrédient de ces plats. Enfin, contrairement à la tradition péruvienne de servir des plats copieux et épicés, les portions servies étaient maigrichonnes et sans "âme"...

Si vous appréciez la gastronomie, je vous invite à faire un tour à Alfresco et de vous forger votre propre opinion !

Comptez environ 60 soles par personne dessert non compris.

Décidemment le Mexique est un pays étonnant même dans ses aspects les plus insignifiants. J’ai goûté aujourd’hui les huaraches(mot qui signifie "sandale" en langue locale). Les mexicains, inventeurs du chocolat(boisson à base de cacao) seraient-ils également les inventeurs de la pizza ?

Un haurache est une tortilla de maïs ovale allongée et plate (d’où la ressemblance avec une semelle de sandale) sur laquelle sont ajoutés divers ingrédients : légumes, viandes, fromages. Le résultat final ressemble étrangement à une pizza !

J’ai par exemple commandé un huarache à base de nopal (cactus), fromage, et chorizo. Le seul conseil à vous donner serait de manger les huaraches dans un local propre et  non dans la rue, et bien entendu de vous laver les mains !

Le Palacio Nacional présente les murales parmis les plus connus de Diego Rivera. La vie de Tenochtitlan, le Mexique colonial, et enfin le Mexique républicain y sont peints.

Le petit musée de Diego Rivera est tout à fait charmant et son prix d’entrée également : 10 pesos.

Ce site héberge le fameux mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947) qui n’est pas sans rappeler le mural « la conquista » (1930) qui orne l’escalier principal du Palacio Nacional.

Comme l’indique son nom, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, est un rêve d’enfance de Diego Rivera qui synthétise la vie du pays et de Mexico au cours du temps. De Cortes au président Aleman en passant par Juarez et Zapata, tous les évènements et personnages importants qui ont façonné le pays sont représentés avec une grande habilité dans le maniement des couleurs et de l’espace. L’influence des muralistes français du début du XXème est évidente. J’évalue que la longueur du mural est d’environ 30 mètres sur plus ou moins 4 mètres de hauteur.

A mon avis ce qui donne une vraie plus value à la visite au musée et dans la compréhension du mural réside dans le spectacle son et lumière qui dure environ 15 minutes.

Lors de mon passage (mai 2007)se trouvait au deuxième étage une exposition contenant des photos de la vie de Diego Rivera. Dans une des photos on y distingue Breton et son épouse.