Si vous partez prochainement au Mexique je vous suggère de lire « Diego et Frida » de JMG Le Clézio (1995). Il s’agit d’une courte et excellente introduction sur le Mexique de la première moitié du XXème et en particulier sur le couple de peintres Diego Rivera et Frida Kahlo. Comme tous les livres de Le Clézio, le livre se lit très facilement.

A travers les pages on y découvre les vies mouvementés et captivantes de ce couple d’artistes, leurs relations avec la politique locale et en particulier avec le Parti Communiste si bien que le livre porte principalement sur la relation « schizophrénique » du grand muraliste Diego avec Frida. En toile de fond Le Clézio évoque les thèmes importants de l’indigénisme au Mexique. On comprend mieux pourquoi le surréalisme français doit tant à ce couple et à ce pays.

La maison où vécurent pour un temps Frida et Diego Rivera abrite aujourd’hui  un petit musée situé en plein cœur de Coyoacan. Si vous vous intéressez à la peinture et un peu à la politique, vous ne ressortirez pas indemne de cette visite.

La première forte impression vient de la maison elle-même qui est d’un bleu un peu dérangeant. Au fur et à mesure des salles on découvre la forte personnalité narcissique de Frida : admiratrice de Staline tout en étant la maîtresse de Trostsky, des rapports assez compliqués avec la haute société et avec Diego.   En ce qui concerne les œuvres artistiques autant vous dire que je n’ai été que moyennement ému tant par les peintures de Frida que par celles de Diego Rivera. Bien que toute comparaison soit pernicieuse, j’ai trouvé en eux des sous Chagall. En revanche les quelques dessins exposés m’ont donné une toute autre impression.

En passant par l’atelier de l’artiste on découvre avec effroi un portrait inachevé du « petit père des peuples » (Staline) bien souriant, et accroché au mur, un portrait de Mao. Tout aussi intéressante est la bibliothèque de l’artiste. On y découvre des traités de mathématiques, de peinture, de poésie, etc.

Bref, à mon sens l’intérêt principal du musée réside dans la découverte de la personnalité de Frida Kahlo. (1907-1954).

Seul bémol au musée, le prix d’entrée de 45 pesos et l’impossibilité de prendre des photos. Des caméras de surveillance sont visibles un peu partout.

Coyoacan est un des coins bohème de Mexico. C'est également un lieu pour découvrir les anciennes fincas des espagnols.

A proximité du musée Frida Kahlo, et en s’éloignant un peu du centre touristique de Coyoacan, je suis tombé sur La Tabalera. Cela tombait bien car c’était précisément l’heure du déjeuner.

Le restaurant est assez petit et la décoration plutôt accueillante. Pour 55 pesos j’ai pris le menu du midi. Pour cet ordre de prix, j’ai été agréablement surpris de la qualité des produits utilisés dans la cuisson des plats. Depuis que je suis arrivé au Mexique c’est la première fois que j’ai vraiment apprécié les enchilladas. Attention, il ne s’agit d’un lieu gastronomique, loin de là, mais tout simplement un sympathique petit resto où pour une fois j’ai bien mangé !

Pour y arriver il suffit de repérer le musée de Frida Kahlo. Continuez tout droit sur la rue Londres, puis tournez à droite sur Gomez Farias. La Talabera fait l’angle de cette rue avec la rue Paris !

Le centre de Mexico est le fruit du mélange de couleurs méditerranéennes, d'odeurs amérindiennes et des vestiges d'une administration coloniale puissante, refletée par les bâtiments imposants du centre ville...

Mexico est une ville où l’on se laisse surprendre pour le mieux comme pour le pire… J’ai été surpris  et bluffé de découvrir la «galerie aux livres». En prenant le métro à Pino Suarez, on traverse un couloir de plus de 400 mètres de long jonché de librairies appartenant aux principales maisons d’édition : Editorial Planeta, FCE, Editorial Porrua, Larousse, etc. Je n’ai pas eu le courage de compter, mais j’estime qu’il y a au moins 40 stands différents oú l'on peut se procurer tout genre de livres.

Il s’agit bien entendu d’un couloir de métro sans âme, mais si vous prenez le métro et aimez les livres, vous serez sans doute surpris de voir cette profusion dans un tel lieux - en français qui plus est!

Non loin à pied du Zocalo, en face du métro Pino Suarez se trouve le charmant petit musée de la Cuidad de Mexico. Je pensais tomber sur un musée relatant l’histoire de la ville, mais non, il s’agit plutôt de salles d’expositions artistiques liées à la ville de Mexico (certaines salles étant fermées, peut-être n’ai-je pas tout pu appréhender).

La particularité qui caractérise les expos que j’ai visitées (février 2006), c’est le ton très social et anti "establishment". Par exemple, les photographies affichées de la dernière campagne présidentielle sont très cocasses en montrant les candidats sous de mauvais jours ; des peintures un peu pop art très colorées qui dévoilent l’exploitation de la classe ouvrière.

Ce musée présente plusieurs avantages, et non des moindres : il est gratuit (sauf pour une salle qui reste payante). Le bâtiment auquel je ne saurais attribuer une date précise (courant du 19ème) est magnifique, et quelques 30 minutes suffisent amplement pour faire le tour des différentes salles.

Près de 12 ans après mon dernier passage, El Popular continue d’être un lieu de référence parmi les Mexicains. En effet, plus que bopn marché de par ses prix, c’est un lieu extrêmement fréquenté et donc populaire. Comme à Paris, j’ai dû attendre 10 minutes avant de trouver une table. Lors de l'attente, on m’a offert un jus d’orange.

Que dire de la nourriture, sinon que la relation qualité-prix est correcte sans plus. On peut manger pire ou meilleur ailleurs. La décoration n’est pas très attrayante, en revanche le bâtiment l’est d’avantage. L’atmosphère familiale du samedi midi a été ma récompense et c’est une raison suffisante pour y faire un tour. En semaine je ne sais pas.

En tout et pour tout, pourboire compris, j’en ai eu pour 60 pesos (4,5 euros).

Pas si facile que ça de tomber sur un cyber café à Toluca, même en plein centre ville.

Dans une galerie commerciale donnant sur la rue principale, Hidalgo, je suis tombé sur un petit cyber sans nom... La demi-heure coûte 5 pesos, soit environ 50 centimes d'euro. Les machines sont plus que correctes et permettent même d'écrire sans aucun problème un article sur Voix Nomades!

Portal Madero, pasaje CIMMSA, local 15.

Toluca est à une bonne heure de route de Mexico DF. Plusieurs dizaines de compagnies de bus font l’aller-retour entre ces deux villes. La plupart de ces compagnies partent de leur propre terminal de bus mais recueillent les passagers au pied levé dans les principales artères de la ville, principalement sur le Paseo Tollocan. Lorsque vous voyez un bus qui va vers Mexico, il suffit de lever la main pour que le bus s’arrête.

Il existe plusieurs qualités de bus et bien entendu de tarifs. Comptez environ entre 40 et 100 pesos pour un aller simple vers Mexico. La différence de prix vient non seulement du confort de bus mais aussi du fait que certains bus prennent l’autoroute avec péage ce qui est plus rapide. Au cours du voyage on franchi un col à 3050 mètres.

Les bus desservent plusieurs points de México: l’aéroport, les stations de métro Observatorio, Chapultepec, etc.

Pour vous rendre á l'aéroport de Mexico depuis Toluca, je vous conseille de prendre la compagnie El Caminante. Les départs ont lieu toutes les heures pour 100 pesos (environ 8 euros). www.tmt-caminante.com.mx

Le musée d’archéologie est à l’image de la ville, c’est-à-dire sans aucun intérêt et sans aucun charme. Ca m’a fait un peu de mal d’avoir eu à dépenser les 7 soles de l’entrée... !

Le musée est reparti sur trois niveaux. Les objets présentés et les informations disponibles sont vraiment minimales. A vrai dire, le musée ne dispose d’aucune collection de qualité et les pièces exposées (lorsque ce ne sont pas des photographies ou des maquettes mal faites) ne présentent aucune homogénéité. Le seul véritable point fort de la visite est le petit jardin , – l’entrée est libre –, du musée, où sont plantées des têtes en pierre typiques de guerriers de Chavin.

Si vous envisagez de visiter Chavin de Huantar, visitez d'abord le musée d’archéologie de Lima pour en apprendre d’avantage sur cette magnifique culture. Pour la petite histoire, un anthropologue m’a affirmé que dès après l’horizon Chavin, les cultures précolombiennes sont entrées en décadence... à méditer !

Compte tenu de son importance touristique, Huaraz (3000m) est assez bien desservie par les compagnies de bus, que ce soit depuis Lima (400 km), Chimbote (210), ou Trujillo (315).

A l’aller nous avons opté pour la compagnie CIAL dont le rapport qualité-prix nous a semblé correct : 35 soles pour 8 heures de route. Fort heureusement le bus était propre. Le trajet retour, nous l’avons effectué avec Movil Tours, qui est une compagnie de bus de plus en plus cotée mais un peu plus chère que CIAL, mais qui offre la même qualité de service. Pour un peu plus cher, mais plus rapide, je vous conseille Cruz del Sur. Il existe également une myriade de petites compagnies que je vous déconseille fortement.

C’est en réservant notre retour que nous avons découvert le pot aux roses : le trajet Huaraz-Lima est facturé plus cher que le trajet inverse. Aussi, si vous partez de Lima, achetez directement un aller-retour. Vous ferez ainsi un peu d’économie. Attention, je vous conseille de réserver avec un certain temps d’avance votre billet. En effet, à certaines périodes de l’année les places partent vite.

Les départs ont généralement lieu de nuit, et quelques fois en début d’après-midi. Le trajet est magnifique : au départ de Lima, on longe la fabuleuse falaise du serpentin. La déviation vers les Andes se fait à Pativilca. La dernière partie de la montée vers la "cordillera negra" est impressionnante !

L’aéroport de Maiquetia aurait-il perdu son charme caribéen ? De passage pour prendre un vol Air France vers Paris, j’ai eu une drôle d’impression.

Premier point, vous n’arrivez plus au Venezuela mais à la République bolivarienne du Venezuela. Les belles hôtesses que j’avais croisé jadis, en 2002, ont été remplacées par des policiers, des militaires et autres agents de sécurité peu accueillants. Auparavant, on pouvait prendre un verre en payant en dollars. Aujourd’hui, on n'accepte que des bolivarianos. En traversant de long en large l’aéroport côté transit, je n’ai trouvé qu’une seule maison de change. Inutile de vous parler de la file d’attente. Enfin, discret mais tout aussi pervers, quelques propagandes politiques par si par là... Suis-je vraiment au Venezuela, ou bien à Cuba ??

Moi qui adore les ambiances des aéroports, j’ai été très désenchanté avec celle de Maiquetía. Même à Newark, je me suis senti moins surveillé qu’à Caracas... J’espère me tromper mais je crains un renforcement des contraintes pour les voyageurs en transit ou arrivant au Venezuela. D’ailleurs sachez que l’impôt de sortie (pour quitter Caracas) coûte désormais plus de 50 dollars !

Ambiance aristocratique, salon luxueux, vue sur la plaza de armas de Lima et prix très raisonnable ; voila le cadre de rêve qu’offre le salon du Club de la Union.

C’est en tuant le temps que par curiosité j’ai franchi le portique du club, situé sur l’élégante Plaza de Armas de Lima. A ma surprise complète, je vis, collé sur le mûr en marbre, une affiche indiquant «menu pour 10 soles».

Le salon reprend le standard des clubs anglais. A table, pas de chaises mais des fauteuils. Service impeccable, garçons en nœud papillon. Seul véritable bémol, la nourriture, qui n’est pas excellente et qui ne reflète pas la majéstuosité du lieu. Mais celle-ci n’est que secondaire et le seul fait d’apprécier le Club de la Union vaut bien le détour.

Après 13h30, il es très difficile de trouver une table...

Buenos Aires est une grande ville. Pour se rendre d’un point à un autre on doit prendre le bus (colectivo) ou le métro.

Par expérience, j’ai appris que pour arriver à un lieu de destination, je dois généralement emprunter plusieurs lignes de bus. Avec plus de 180 lignes, cela devient un vrai casse tête et les porteños ne renseignent pas toujours de façon précise. Le colectivo est sans doute le meilleur moyen de découvrir la ville, et très pratique car il y a toujours une ligne qui passe là où vous souhaitez vous rendre.

C’est pour cette raison que j’ai acheté un guide de poche des colectivos dans un kiosque à journaux pour quelques pesos. Le parcours de chacune des lignes y est détaillé et accompagné d’une carte de la ville par quartiers qui indexe les parcours. Je me promène maintenant très facilement dans l’immensité de la ville.

Si vous ne souhaitez pas acheter le guide de poche, une autre solution consiste à consulter le site Xcolectivo (http://www.xcolectivo.com.ar/colectivo/index.html) qui fourni les parcours des lignes de bus, mais sans le détail du plan, ce qui est beaucoup moins parlant. Il suffit de cliquer sur le numéro de la ligne et/ou sur le lieu de destination (Constitucion, Chacarita, etc.).

Un trajet en bus coûte environ 80 centimes de pesos. Lorsque vous montez, vous devez indiquer au conducteur la quantité de tickets puis introduire la somme dans une machine à sous. Lorsque le bus est en marche, cet exercice ressemble à une acrobatie ! La descente se fait par la porte centrale ou arrière. Pour indiquer un arrêt, il suffit, comme pour les bus parisiens, d’appuyer sur le bouton « arrêt » !