Un énième musée de plus à visiter ? Non ! Le Museo de Antropologia de Mexico est pour moi sans conteste l’alter ego du Louvre en ce qui concerne les cultures amérindiennes et particulièrement celles du Mexique. Même si les musées ne sont pas votre tasse de thé, ne ratez pas celui-ci. Cela vous aidera à mieux apprécier les visites des sites archéologiques lors de votre séjour.

Le musée est divisé en plusieurs salles thématiques, chacune abordant les grandes cultures mexicaines : Teotihuacan, Oaxaca, Maya, en passant par les Aztèques et les Toltèques.

La partie consacrée aux Aztèques (également appelée Mexica) est impressionnante. Le clou du spectacle est le calendrier Aztèque ainsi que les autres reliques venues de Tenochtitlan, l’ancienne capitale Aztèque.

En plus de présenter des trésors, je dois avouer que j’ai rarement vu un musée faire un aussi grand effort pédagogique, ce qui renforce l’attrait du lieu Pour ceux qui souhaitent approfondir cette visite, et en particulier votre connaissance des Aztèques, je vous conseille de lire le livre du Fray Bernardino de Sahagun Historia general de las cosas de Nueva España. C’est magnifique.

Le musée mérite plusieurs heures de visites, voire plusieurs visites. Il est situé dans le quartier chic de Chapultepec, qui mérite également une attention particulière.

Une des bonnes surprises lors de mon séjour au Mexique a été celle de rentrer dans une salle de théâtre et d’y voir une représentation.

La ville de Mexico, comme toute capitale importante, possède une scène culturelle très importante et regorge de théâtres, dont le Teatro de las Vizcaínas. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce théâtre est un bâtiment sans attrait et situé au centre ville (Métro Salto del Agua).

Généralement les spectacles d’auteurs mexicains sont de qualité pour un public à la fois exigeant et populaire. En fait, plus que la qualité de l’œuvre jouée, ce qui m’a attiré c’est de me retrouver dans un lieu de culture dans une ville étrangère. L’expérience fût gratifiante et je vous la conseille vivement si vous aimez comme moi le théâtre.

Pour les représentations en soirée jetez tout de même un coup d’œil au dessus de votre épaule... Vous n’êtes pas à Coyoacan, donc attention à vos poches !

Avec El Callao, Chorrillos est le seul quartier de pêcheurs de Lima. A côté de la playa de los pescadores, il y a une petite criée (mercado pesquero artesanal) où les pêcheurs négocient leurs poissons. Juste à côté de la criée, une multitude de petits baraquements où l’on déguste des très bons ceviches car le poisson y est très frais, à peine sorti de l'eau. Impossible de vous suggérer une adresse plutôt qu’une autre. Les prix sont équivalents, concurrence oblige.

La criée est au bout de la baie, juste avant le Morro Solar et le Club de Regatas de Lima.

Voici une adresse intéressante dans le quartier de Chorrillos. La nourriture n’à rien d’exceptionnelle par rapport à d’autres adresses, mais c’est plutôt le cadre qui l’est. Allez-y un samedi midi pour y retrouver une ambiance où se retrouvent les liméniens des classes moyennes et populaires.
Un menu coûte 6 soles : entrée, plat principal et boisson. Bref, un lieu plus pour se plonger dans une atmosphère plus que pour déguster un bon plat.

La casa de la Paella est sur l’avenue Huaylas, donc facile d’accès. Attention on n’y mange pas des paellas mais bien de la cuisine péruvienne !

Chorillos est le quartier méridional de Lima où s’achève la baie de la ville. Pratiquement absent des circuits touristiques, je vous conseille pourtant d’y faire un tour. Tout d’abord parce qu’on y respire une ambiance de village beaucoup plus authentique que celle d'un Barranco colonisé par les bohèmes branchés. Ensuite parce qu’on peut accéder facilement à la mer et visiter une criée à la plage de pêcheurs. Enfin parce que la vue de Lima depuis le haut du Morro Solar (une colline qui se jette dans la mer) est impressionnante. Elle donne un très bon aperçu de l’étendue de la ville. D’ailleurs cette butte protège Chorillos du vent venu de la mer. Le climat est donc plus doux et un peu moins humide qu’ailleurs en ville.

Je vous conseille le parcours suivant. Prenez un bus et descendez à la avenida Huaylas, non loin de Marie de Chorrillos et flânez dans les ruelles adjacentes jusqu’à arriver au Malecon (bord de mer). Montez ensuite le Morro Solar à Pied (environ 15 minutes) jusqu’au sanctuaire de la Virgen del Morro Solar. L’autre côté de la butte est totalement sauvage. Il y a une crique magnifique mais aucun chemin pour y accéder. Un peu plus haut, des monuments militaires à la mémoire à la bataille de 1881 où Lima tomba aux mains des troupes chiliennes. En redescendant mangez un bon ceviche à la criée (il faut par contre descendre à pied à la plage).

Sachez que Chorillos n’est qu`à 10 minutes en bus du centre de Barranco et à 25 de Miraflores. En arrivant ou partant de Chorrillos, vous passerez sûrement devant l’Ecole des Officiers de l’armée de terre. C’est un bâtiment assez imposant.

En revenant du Mexique avec en poche quelques notions supplémentaires d’espagnol, on a souvent envie d'approfondir sa connaissance de la société mexicaine contemporaine. Afin de joindre l’utile à l’agréable je vous invite à vous procurer, soit à Mexico, soit dans votre cinémathèque locale, les films du célèbre acteur réalisateur Cantiflas (1911-1993).

Cantiflas peut à juste raison être considéré comme le Charles Chaplin mexicain. Tout au long de sa filmographie, Cantiflas a pris tour à tour la peau des différents personnages caractéristiques de la société mexicaine (l’illettré, l’ouvrier, l’enseignant, ou encore le médecin), toujours avec un regard très critique vis-à-vis des classes dirigeantes, mais toujours avec beaucoup d'humour.

Bref, au travers des films de Cantiflas, c’est un véritable parcours sociologique de la société mexicaine contemporaine qui s’offre à nous. Cantinflas reste encore aujourd'hui un des personnages préférés et adorés des mexicains.

Quelques bons films parmi d'autres:

- Ni sangre ni arena (1941)

- El supersabio (1948)

- Si yo fuera diputado (1951)

- El analfabeto (1960)

Le premier réflexe lorsqu’on arrive dans une ville aussi intéressante que Mexico DF est celui de se préparer en toute hâte afin de ne perdre aucun instant pour visiter la ville. Vous prendrez sûrement le métro comme moyen de transport. Par expérience je vous conseille fortement de ne pas faire trop d’efforts au cours de votre première journée !! Mexico, en plus d’être extrêmement polluée, est située à plus de 2200 mètres au dessus du niveau de la mer. Ainsi, le moindre effort de montée et descente des escaliers au cours d’une correspondance s’assimile à un mini « trek urbain » où l’on perd assez vite son souffle. N’ayez crainte, au bout de 24 heures vous vous habituerez. ;-)

Vous noterez la forte ressemblance avec le métro parisien : wagons, longueur des couloirs et des correspondances, la foule aux heures de pointe... Et pour cause, se sont les ingénieurs français qui ont aidé les mexicains à le construire à la fin des années soixante pour l’inauguration des jeux olympiques. Le réseau compte aujourd’hui 11 lignes et plus de 175 stations et constitue un mode de transport très bon marché, donc à privilégier.

Du fait de notre inconscient collectif, la plupart d’entre nous avons du mal à situer Waterloo sur une carte. Nous savons seulement que la bataille gagnée par Wellington le 18 juin 1815 sonna le glas à l’Empire napoléonien.

C’est donc un peu par hasard, en allant vers la ville de Mons au sud du pays, que je fût interpellé par une butte ornementée d’un lion. Tout près de là un panneau de route indiquait : « Waterloo » !

La bataille de Waterloo s’est déroulée à seulement vingt kilomètres de Bruxelles. Plusieurs musées sont ouverts aux visiteurs, dont le musée Caillou, le musée de cire, et le musée Wellington. Personnellement j’ai trouvé leur intérêt assez limité. Plus impressionnant est le bâtiment circulaire qui contient une peinture panoramique de 1912 représentant la bataille sur 110 mètres de circonférence et 12 mètres de hauteur. Il existe également un "discovery tour", réalisé en bus, qui parcourt le champ de bataille. C’est une animation qui peut être intéressante à effectuer avec des enfants. Enfin, avis aux amateurs, tous les 18 juin, des reconstitutions avec des costumes d’époque sont effectuées.

La "Culture" prise au sens noble du terme est une "espèce rare" dans cette ville. Si vous appréciez le théâtre, des films d’auteurs, la musique, des conférences thématiques, le centre culturel de l’Universidad Catolica de Lima est un des rares lieux de la ville qui offre une programmation intéressante et ouverte à toutes les bourses (par ex., entre 15 et 20 soles pour le théâtre en fonction de votre statut).

Le centre culturel est situé dans le quartier de San Isidro, et est donc très bien connecté avec les autres quartiers de la ville. Leur site internet (page toujours actualisé) permet de consulter les différentes activités proposées par le centre. Un café et une librairie rendent ce lieu encore plus intéressant.

Quiconque pense au Pérou colonial a sûrement en tête des clichés d’un passé riche, de Lima qui fût un temps le centre administratif et financier de la couronne espagnole des « Indes », des batailles de l’indépendance du pays avec San Martin et Bolivar, etc...
Il est vrai qu’en se promenant dans les principales villes du pays (Lima, Arequipa, Trujillo, Cuzco, Ayacucho) on est émerveillé des traces et témoignages de ce riche passé.

Sans remettre en cause la réalité de ces clichés, j’ai été surpris de constater que le Pérou peut à certains égards être considéré comme un pays neuf si l’on prend en compte certains critères, notamment démographiques.

En se promenant dans la Lima coloniale aujourd’hui on a du mal à s’imaginer que la ville ne comptait que 100 000 habitants en 1876 et seulement 330 000 en 1931, alors qu’une ville comme Buenos Aires à cette époque approchait les 2 millions d’habitants ! 

Pareil pour Arequipa, Cuzco et Trujillo avec respectivement 35 000, 18 000, et 10 000 habitants en 1908 ! Bref, des petites communes plutôt que des villes importantes. N’est-il pas surprenant de constater qu’un riche passé, des lieux considérés comme mythiques, s’est déroulé dans des « petits villages » ?

Pour vous rendre à la Sierra Central (La oroya, Huancayo, Tarma, Huánuco, etc.) il existe une alternative de transport plus intéressante que le bus. Il s’agit des colectivos, c'est-à-dire des voitures qui partent de ville en ville dès qu’elles se remplissent avec 4 passagers (un à l’avant, trois à l’arrière. La meilleure place étant bien sûr celle de l’avant où vous pourrez apprécier des pointes de 120 km/h à 3500m d’altitude!).

Sans être aussi confortable que le bus, l’avantage indéniable du colectivo c’est qu’il réduit pratiquement de moitié le temps du trajet. Par exemple, un Lima-Tarma ne dure qu’environ 4h30 contre pratiquement 7h30 en bus. Un autre avantage, c’est que les colectivos roulent 24 heures sur 24. Il n’y a donc en principe aucun souci d’horaire à gérer.

Le principal inconvénient c’est que la voiture ne partira pas avant d’avoir fait le plein de passagers, ce qui parfois peut devenir exaspérant…

A Lima, les colectivos vers la Sierra Central partent du terminal Yerbateros (dans le quartier un peu "craignos" de La Victoria). A titre indicatif, un Lima-Tarma coûte entre 35 et 40 soles en colectivo contre 25 soles en bus. A vous de choisir!

Tarma est une ville tranquille des Andes, capitale horticole du pays, et située à seulement 5 heures de voiture de Lima. Ce court trajet est exceptionnel, non seulement à cause de la beauté des paysages traversés – du désert de sable grisonnant de Lima aux lagunes andines -, mais surtout par la montée abrupte qui va du niveau de la mer jusqu’au point culminant de la route, Ticlio au km 132, situé à 4818 mètres !

Le graphique ci-dessus vous donne une juste mesure de cette route. La montée commence véritablement après Chosica. En seulement 100 kilomètres de route on grimpe de 4400 mètres, soit une moyenne de 44 mètres par kilomètre !

Passé le col de Ticlio, la pente est beaucoup moins abrupte vers la ville de Tarma, dernière ville andine importante avant la descente vers le bassin amazonien.

Enfin, un autre attrait de cette route réside dans la traversée de différents campements miniers qui ressemblent quelque peu aux villes sibériennes du temps de l’ère soviétique...

Si vous habitez les principaux quartiers résidentiels de Lima, vous constaterez assez vite que vous êtes entouré de luxueux supermarchés (Wong, Vivanda, etc...), mais aussi l’absence de marchés de quartier tels que nous les connaissons en France.

Au-delà du plaisir de déambuler dans le marché, admirer et sentir les produits frais étalés un peu partout, la grande différence avec les supermarchés réside dans la différence des prix pouvant atteindre facilement les 100% pour les fruits et légumes.

Dans la plupart des quartiers il est malheureusement déconseillé de vous rendre à un marché en voiture et vous y garer. Au mieux allez-y en taxi.

Pour ceux qui résident à Miraflores, vous pouvez vous rendre à pied au marché couvert du quartier voisin de Surquillo qui donne sur le Paseo de la Republica. Moins bon marché que les autres, vous retrouverez cependant l’authenticité des marchés péruviens. En plein centre de Lima, non loin du quartier chinois, vous pouvez visiter le Mercado Central. Mais il s'agit d'avantage d'un endroit "découverte" que d'un lieu où effectuer vos courses.

La fatigue, la faim, et surtout la méconnaissance du lieu, nous jouent souvent des mauvais tours. C’est un peu ce qui nous est arrivé lorsque nous sommes tombé sur le Chifa Zeng de Tarma.

A priori le local avait l’air plutôt sympa, situé dans la rue principale de la ville, et affichait une ambiance très locale. La nourriture a été une vraie déception : très grasse, les légumes pas très frais. Enfin, pour agrémenter le tout, notre repas a été à plusieurs reprises interrompu par deux ivrognes de la table d’à côté.

Il s’agit donc d’une adresse à éviter d’autant plus que nous avons découvert des endroits très sympathiques un peu plus tard.

Saviez-vous que le Pérou a été l'un des pays en Amérique latine où le réseau internet s'est le plus rapidement développé ?

Lors de votre séjour vous pourrez, pratiquement à partir de tout lieu, vérifier votre email et envoyer vos photos de voyage, non pas des "cyber-cafés", concept inconnu ici, mais des "cabines internet". Il s'agit de salles où s'alignent des dizaines d'ordinateurs généralement bien équipés. Les prix varient énomement en fonction du quartier et/ou de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, à Lima le prix peut varier de 1 à 4 soles l'heure !

Si vous êtes curieux, voici une adresse du plus important moteur de recherche péruvien : http://www.yachay.com.pe.

Pour les amateurs, Google-Pérou permet d'effectuer des recherches en quechua...http://www.google.com.pe.