Saviez-vous que le Pérou a été l'un des pays en Amérique latine où le réseau internet s'est le plus rapidement développé ?

Lors de votre séjour vous pourrez, pratiquement à partir de tout lieu, vérifier votre email et envoyer vos photos de voyage, non pas des "cyber-cafés", concept inconnu ici, mais des "cabines internet". Il s'agit de salles où s'alignent des dizaines d'ordinateurs généralement bien équipés. Les prix varient énomement en fonction du quartier et/ou de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, à Lima le prix peut varier de 1 à 4 soles l'heure !

Si vous êtes curieux, voici une adresse du plus important moteur de recherche péruvien : http://www.yachay.com.pe.

Pour les amateurs, Google-Pérou permet d'effectuer des recherches en quechua...http://www.google.com.pe.

Parmis les nombreux bars de Barranco, El Juanito est très typé avec son ambiance bohème et une décoration qui rappelle les années 30 : meubles et étagères en bois...

C'est un lieu idéal pour y déguster les petits plats péruviens tels que les sandwichs de dinde, de porc, olives, le pisco et ses dérivés (pisco sour, chilcano, etc...) et y respirer la nuit l'ambiance bohème de Barranco où artistes, intellectuels, buveurs et musiciens se retrouvent. Il n'est pas rare d'y retrouver des français au bar...

Pendant la journée, les "buveurs" de boissons fortes sont invités à boire dans la salle du fond; bien curieuse pruderie pour ce bar ! Bref, c'est une adresse à visiter plutôt le soir.

Dans un article précédent (http://www.voix-nomades.com/expatriatio … d-339.html), j'avais indiqué une bonne adresse pour l'achat de vos meubles. En voici une autre qui, tout en étant un peu plus chère, reste très abordable par rapport aux grandes boutiques, et est bien plus près du centre ville que Villa El Salvador. Il s'agit du centre Plaza Hogar situé à Surquillo, soit à seulement 10 minutes du centre de Miraflores.

Comme son nom l'indique, ce centre est spécialisé dans l'ameublement intérieur de votre habitation : meubles, lits, tables, décorations. Les prix sont négociables et les meubles y sont généralement de qualité.

La société péruvienne est très compartimentée et élitiste (dans le mauvais sens du terme) dans son ensemble. Ici on se regroupe par ressemblance ethnique, par niveau de revenu, par quartier de résidence, etc... Pas étonnant donc que le concept très british de "club" ait été repris par la "bonne société" du pays. Si bien que l'on ne fait pas sa gymnastique et du sport au gymnase mais plutôt au gymnase du club. Le club est avant tout un lieu de rencontre et de tissage du lien social entre les membres. TOut cela se passe autour du gymnase, d’un court de tennis, au sauna, ou au bar du club. Les règles d’admission sont strictes et se font par cooptation des nouveaux  membres. Un forfait d’entrée allant de mille à plusieurs milliers de dollars est demandé selon l’exclusivité du club.

Depuis relativement peu de temps, des chaînes de gymnases à l’américaine se sont développées à Lima (Energym et Golds Gym). Ici on paye un abonnement tournant autour de 40-50 dollars mensuels. Il s’agit de gymnases très bien équipés, modernes et propres. Bien entendu, c’est moins select de dire que l’on va faire du "spining" au Golds Gym qu’au "Club" !

Ces gymnases se concentrent généralement près des grands centres urbains (par exemple, miraflores, la molina) et au sein des centres commerciaux des grandes villes.

http://www.goldsgymperu.com/horarios/index.php
http://www.energym.com.pe/principal.php

Parmi toutes les chifas (restaurant chinois) qu'offrent Lima, je vais souvent au Chifa Leng Lung qui se trouve à Miraflores (à hauteur de la cinquième de l'avenue Pardo, non loin du supermarché Vivanda).

L'endroit est convivial mais un peu bruyant, comme tous les restaurants péruviens. Seulement 6 à 7 tables, la salle est très propre et les plats sont préparés au moment de la commande par un cuisinier chinois - ce qui présente le désavantage d'un temps d'attente parfois un peu long mais au moins la fraîcheur des plats est garantie. Autre avantage, l'endroit est ouvert de 12 à 22 heures sans interruption. Vous mangez donc quand vous le souhaitez.

Les menus comprennent une soupe de raviolis en entrée et un plat principal accompagné de riz chaufa (riz cantonais). Les portions sont abondantes et les prix s’échelonnent de S/. 5,50 à S/.8 soles en fonction du menu choisi. La boisson n'est pas comprise dans le menu.

San Pedro de Atacama est perdu dans l’Altiplano du Nord Chilien, près de la frontière bolivienne et argentine.

Sans pousser trop loin la comparaison, San Pedro de Atacama est au Chili ce que l’Ardèche et les Cevennes ont été pour la France dans les années 60-70, avec l’installation des communautés un peu hippies et alternatives. Des citadins de Santiago se sont ainsi installés dans ce village oasis peuplé à l’origine par les agriculteurs andins.

Aujourd’hui San Pedro de Atacama est devenu un village très "branché" et pittoresque qui vit de son image alternative et des superbes coins à visiter aux alentours.

Lors de mon passage, le tourisme de masse n’était pas encore trop développé, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Cependant, il s’agit d’une destination à ne pas laisser de côté lors de votre séjour dans le nord du pays. Le village est vraiment petit (environ 2500 habitants), peu ou pas de rues goudronnées, un climat chaud et sec le jour (il s’agit d’une des régions les plus arides au monde) et froid la nuit. Pleins de petits hôtels et de chambres d’hôtes un peu partout...

San Pedro est le point de départ pour découvrir les merveilles du coin : la vallée de la lune (ainsi appelée du fait de sa ressemblance avec le paysage lunaire), les geysers du Tatio (attention au souffle car pour y parvenir il faut grimper à plus de 4000 mètres), les bains de Puritama, différentes lagunes et salars où se reposent des flamands rose, des volcans fumant... bref des lieux dépaysants et magiques à découvrir.

A San Pedro même vous trouverez des spécialistes du tourisme qui proposent des circuits assez bien faits plus ou moins chers, plus ou moins long. Je donne plus bas un site Internet qui présente pleins de bons plans sur San Pedro.

Pour arriver au village, vous devez vous rendre à la grande ville du coin, Calama (98 km plus à l’ouest) et prendre une navette vers San Pedro. Si vous avez le temps, visitez, à partir de Calama, Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde et qui finance aujourd’hui une grande partie du boom économique que connaît le pays. J’y suis passé et c’est vraiment impressionnant. 

http://www.sanpedroatacama.com

Située à l’extrême Nord du Chili, la ville d’Arica est un symbole tant pour le Chili que pour le voisin péruvien du Nord. Le destin de cette ville se joua le 7 juin 1880 lorsque l’armée péruvienne, sous le commandement du Colonel Bolognesi (au centre sur la photo), fut massacrée par l’assaut des chiliens en pleine guerre du Pacifique. Bien que la ville de Tacna fut retournée au Pérou en 1929, Arica est restée sous le giron des chiliens.

Les rivalités territoriales dans cette région du monde persistent et Arica est bien sûr tout un symbole. Ce qui explique d’ailleurs que la ville abrite une garnison militaire très importante. Sachez que la plupart des plages au Nord de la ville sont minées et il est strictement interdit de s’y rendre. A Arica même, il y a quelques plages.

Aujourd’hui Arica est devenue une ville prospère grâce à la volonté d’intégration du gouvernement chilien et à la zone franche de son port. C’est avant tout une ville étape, plutôt tranquille et agréable, où vous pourrez tranquillement vous reposer avant d’entreprendre un long voyage vers le sud (désert d’Atacama) où vers le Pérou. Je vous conseille de profiter des parcs et des petits restaurants du marché. C’est une ville moderne qui offre toutes les facilités pour les voyageurs. Pour les curieux de l’Histoire, près du centre et de la rivera se trouve le consulat du Pérou, il s’agit justement du manoir où Bolognesi avait établi son Etat Major. Le Moro (falaise) qui domine la ville abrite un musée de la guerre. La vue sur la ville est splendide.

Si je pouvais choisir la ville où habiter en Amérique du sud, j’hésiterais entre Montevideo et Valparaiso.

Très proche de la capitale Santiago, Valparaiso a connu une grande prospérité au cours du 19ème siècle grâce à son activité portuaire. C’est aujourd’hui la deuxième ville du pays et sans doute la plus charmante, avec une forte personnalité à tonalité que je qualifie volontiers de mélancolique. Un certain air de ville fantôme ou oubliée est perceptible et en fait son charme. Illusion ou pas, même les habitants semblent errer dans cette ville déclarée patrimoine de l’humanité par l’Unesco...

Si la partie basse de la ville présente quelques bâtiments et lieux intéressants, par exemple la Plaza Echaurren, la Iglesia la Matriz et le centre historique, témoins de la prospérité passée de la ville, la partie haute de Valparaiso est la plus pittoresque. Des maisons au style très "British", bâties pour la plupart en bois, des maisonnettes et églises très colorées qui rappellent étrangement le quartier de la Boca de Buenos Aires, des petites ruelles "labyrinthèsques" qui montent et descendent. La vue sur la ville et l’océan Pacifique est magnifique depuis les différents miradors. Il y a mille et un lieux à découvrir en flânant dans les rues. Plus étonnant encore, pour rejoindre la partie haute de la ville, il faut prendre des ascenseurs, toujours en bois, dont certains datent de 1893 (ascensor artilleria) !

Enfin, un autre aspect important de Valparaiso qui m’a marqué, ce sont les cantines populaires près du port où l’on mange généralement un très bon poisson.

Vraiment, la ressemblance avec la Boca est frappante : deux ports, deux lieux d’arrivée d’immigrants, d’un côté le Rio de la Plata en Argentine, de l’autre le Pacifique au Chili...

http://www.municipalidaddevalparaiso.cl

En arrivant des pays andins du sud, Bogota apparaît comme une ville ordonnée, bien plus propre, plus occidentale et plus familière pour le voyageur européen : la présence de marques de voitures européennes y est sûrement pour quelque chose. L’altitude (2640m), l’amabilité des personnes et l’omniprésence des militaires rappelle que nous sommes bien en Amérique latine, plus précisément au croisement des Andes et des Caraïbes.

Si vous disposez de peu de temps pour visiter Bogota, concentrez-vous autour du centre historique (quartier de la candelaria) et ses alentours. Celui-ci est délimité par les avenues Carrera 7, Avenida 10 et Avenida Jimenez de Quesada, et Caracas.

A voir :
- Le palais présidentiel Nariño.
- La place Bolivar qui concentre la marie de la ville, le capitole, et la cathédrale.
- Un peu plus loin à pied, le museo del oro présente des pièces précolombiennes trouvées dans le pays et peu connues des touristes. C’est une visite intéressante qui ne demande pas beaucoup de temps.
- Ne ratez pas le musée d’art moderne (calle 24) où vous pourrez admirer les fameuses toiles du maître colombien Botero.

Tout au long de votre promenade vous croiserez des petites ruelles très caractéristiques d’une architecture typiquement coloniale et des artères jonchées de buildings modernes. Autour de l’avenue 19, prenez une pause déjeuner et demandez la fameuse "bandeja paisa". Si vous aimez le cassoulet, vous serez ravi ! N’oubliez pas de demander un café !

S’il n’y a pas de circulation, l’aéroport n’est qu’à environ 30 minutes du centre ville.

A quelques pas du centre de Miraflores se trouve la rue Berlin. Sur environ 200 mètres se juxtaposent des pubs à la mode locale. Il s'agit de locaux plus ou moins bien aménagés où la bière coule à flot sur un fond sonore presque à la limite du supportable (personnellement, au dessus des 100db, je craque...).

Le wee-kend, la jeunesse liméenne prend d'assaut ces pubs. Si vous aimez les ambiances sonores, ce sera l'accasion pour vous d'aller à la rencontre des jeunes péruviens. Socialiser autour d'un verre est toujours plus facile ! A titre indicatif, un litre de bière ("chela" en argot local) coûte 9 soles.

Pour une ambiance plus branchée, je vous conseille le pub "Bier Haus" situé dans la même rue. Vous ne pouvez pas le rater, c'est une maison d'un jaune moutarde très laid.

Le service public péruvien a créé un portail d'assistance aux touristes nommé "Info Peru", qui dépend de l'agence Indecopi.

En plus de fournir des informations vraiment intéressantes (agenda, sites à visiter etc.), vous trouverez un numéro de téléphone d'assistance que vous pourrez appeler en cas de besoin pour les cas concrets suivants:

- Une réservation d'hôtel qui n'a pas été honorée,
- Une sur-facturation au moment de payer une prestation (hôtel, billets, etc.),
- Vous recevez un prestation touristique inférieure à celle promise par une agence,
- En cas de perte ou de vol de vos bagages et que la compagnie de bus/avion ne veut pas en assumer sa responsabilité.

Le site est multilingue, ce qui représente un sacré avantage pour ceux ne parlent pas l'espagnol. Info Pérou est présent dans la grandes villes du pays.

Un site à visiter donc avant votre départ pour le Pérou !

http://www.peru.info/perufra.asp

Depuis deux ans les modalités pour prendre un taxi à l’aéroport de Lima ont changé. C’est maintenant un peu moins chaotique qu’auparavant mais en contrepartie les prix des courses ont augmenté.

Quelle que soit l’heure de votre arrivée, vous serez obligé de prendre un taxi à moins qu’on vienne vous chercher. Aucun transport en commun ne rentre dans l’enceinte de l’aéroport et compte tenu de la taille des bus, on ne vous laissera jamais monter avec votre sac à dos ou votre valise.

Voici mes conseils pour choisir un taxi.

- Dès votre sortie de l’aérogare, vous serez interpellé par des cris et des gestes de chauffeurs vous offrant leurs services. La première ligne, c’est à dire les taxis accrédités par l’aéroport, négocient leurs tarifs en dollars (comptez entre 20 et 30 dollars la course), ce qui est tout de même très cher. Une fois franchie cette première ligne, vous serez cette fois racolé par les taxis non accrédités. En fait il s’agit de rabatteurs qui travaillent pour les chauffeurs qui attendent dans le parking de l’aéroport. Une course pour le centre ville, par exemple Miraflores, se négocie autour de 20 soles. N'acceptez pas d'aller au-delà et ne négociez pas trop en deçà non plus.

- Les voitures sont en général assez vielles. Ne vous en étonnez pas !

- Il existe maintenant un péage d’autoroute qui coûte S/. 1,5 soles. Lorsque vous acceptez la course, dites bien au chauffeur que le prix négocié inclus le péage.

Bref, votre sortie de l’aéroport constitue une bonne entrée en matière de ce qu'est la débrouillardise à la péruvienne.

La nécropole les Ventanillas de Otuzco, signifiant littéralement "les fenêtres d’Otuzco", est une des attractions archéologiques majeures de la région de Cajamarca.

Il s’agit d’un ensemble de niches funéraires géométriquement plus ou moins ordonnées et creusées à même la falaise. Peu ou pas d’informations précises sur l’origine et la symbolique de ce complexe archéologique si ce n’est qu’il fût l’œuvre de la culture "Cajarmarca" datant de des premiers siècles de notre ère. Les niches funéraires d’Otuzco ne sont pas isolées dans le pays car plusieurs structures similaires ont été découvertes dans des cultures provenant principalement de la région frontière entre les Andes et l’amazonie. Des momies y étaient sans doute déposées.

Les ventanillas d’Otuzco sont situées dans une belle vallée verdoyante à près de 3000 mètres d’altitude et à seulement 30 minutes de la ville de Cajamarca. Après la visite rapide de la nécropole, qui ne mérite pas plus de 30 minutes, je vous conseille de rentrer à pied à Cajamarca. La balade dans la vallée bordée d’eucalyptus est reposante et surtout intéressante car vous croiserez pas mal de paysans forts sympathiques sur le chemin. Pour les plus pressés une "comby" passe toutes les 30 minutes environ et vous laissera non loin de la plaza de armas de Cajamarca. 

Lors de ma visite l’entrée était gratuite car il n’y avait pas de gardien ce jour là...

Les français ont pour ainsi dire "inventé" le vin, les américains le "coca cola", les allemands "la bière", les péruviens "l'inca kola" !

Couleur or, cette boisson gazeuse, qui est un emblème national au Pérou, a une curieuse histoire. La recette originale a été mise au point par un péruvien, d'origine allemande, et à base d'une herbe, la hierba luisa (proche de la citronelle). Il y a quelques années la Coca Cola corp.  s'est empressée d'acheter l'entreprise familiale pour distriber cette boison en amérique latine et aux USA où une partie de la production y est maintenant faite !

J'ai goûté pour la première fois l'inca kola à Cuzco et je n'ai pas pû finir la bouteille, tellement ce goût de bubble-gum sucré était fort.

10 ans après, peut-être victime des messages publicitaires et de l'influence sociale des péruviens....je l'adore surtout en accompagnement d'un cebiche ou un plat épicé.

Pour la petite histoire, le slogan de cette boisson est: "Inca Kola, la bebida del Peru" (la boisson du Pérou). Dans tous les cas, il s'agit d'un "or" que Pizarro et ses compagnons ont bel et bien raté !

Plusieurs compagnies de bus desservent Trujillo depuis Lima. Voici deux bonnes compagnies dont je garde un très bon souvenir.

ITTSA : bus propre, semi-couchette et déjeuner chaud servi à bord si vous partez en journée. Service impécable.

LINEA :  similaire à ITTSA, un brin plus cher, mais avec plus de choix d'horaires.

Une astuce : si vous achetez un aller-retour, vous pouvez demander une réduction (cela marche avec ITTSA). Prix à partir de 50 soles (mais très variable en fonction de l'heure et de la date de votre départ).

A Lima, les agences de ces deux compagnies sont très proches l'une de l'autre.