Si vous le pouvez pas loger à "Los Jazmines", allez faire un tour à l'hospedaje Belén. Cela ne coûte que 15 soles la nuit pour une simple, prix imbattable pour avoir quelque chose de décent à Cajamarca. L'avantage du lieu tient à son emplacement, juste en face de l'église de Belén, sur une rue piétonne plutôt calme. Pas de bruit et une petite cour coloniale avec un bar. Je n'ai pas testé les chambres, mais d'autres hôtels dans la même gamme de prix à Cajamarca sont plutôt sordides.

Los Jazmines est un excellent hôtel pour Cajamarca... Voici le meilleur rapport qualité prix en matière de logement de la ville, et de loin. Cet hospedaje est dans un petit édifice colonial aurtour d'un patio agrémenté d'un jardin extraoirdinairement reposant. Six chambres allant de 30 soles la nuit pour une chambre simple (7 euros) à 60 soles la nuit pour une double avec salle de bain. Franchement, à ce niveau de prix, il n'y a pas mieux. Il y a même un petit café-restaurant avec une terrasse donnant sur un autre jardin, avec le chant d'oiseaux tropicaux. Le matin, rien de plus agréable que de prendre une salade de fruits avec des céréales dans ces conditions. L'endroit est propre et très bien tenu, surtout lorsque l'on compare à d'autres hôtels à Cajamarca. L'hospedaje Los Jazmines a été fondé par une allemande qui a créé une association pour les enfants handicapés. On voit souvent passer des bénévoles (médecins, dentistes etc...) qui vivent ici pour de plus longues durées. Tous les revenus de l'hospedaje Los Jazmines financent l'association.

Seul poiint délicat : la gérante de l'hospedaje est un peu stréssée avec certains points, notamment les réservations longtemps à l'avance, qui se soldent souvent par des annulations, ou bien encore le paiement avec des billets de 100...

Encore une fois, un des meilleurs hôtels de Cajamarca.

Site Internet : http://hospedajelosjazmines.com/

Devant la profusion des auberges de jeunesse pour routards à Lima, voici une des plus intéressantes : les hostels Loki backpackers, un réseau de 3 établissements à Lima, Cusco et La paz (en Bolivie).
Pour celui de Lima, l'emplacement est idéal sur la place centrale de Miraflores (place Kennedy), le quartier parfait pour séjourner dans la ville. Une ambiance plutôt réussie avec une large gamme de choix : dortoirs entre 26 soles et 35 soles selon le nombre de personnes pas chambre, avec ou sans salle de bain, puis entre 80 et 86 soles la chambre double ou « matrimonial ». Au dernier étage, une salle avec une belle vue sur la place. Voyageurs de tous les pays. Accueil taxi possible à l'aéroport et moins cher que dans d'autres hôtels équivalents.
Le site Internet est très clair : http://www.lokihostel.com.

A Lima : Calle Loayza 420, Parque Kennedy, Miraflores, Lima, Pérou
00511 242 4350 - info@lokihostel.com

A Cusco : Cuesta Santa Ana 601, Centro historico, Cusco, Pérou
00 5184 243705

Attention, tous les numéros vers les mobiles ont changé au Pérou depuis le 5 avril 2008. Si vous possédez un vieux guide ou d'anciennes adresses et numéros de mobiles, cet article vous intéresse. Avant de poursuivre, vérifiez que vous êtes concentré et en pleine possession de vos moyens intellectuels.... ! Ce n'est pas simple.

Désormais, le préfixe pour appeler est composé du traditionnel « 9 » + l'indicatif à deux chiffres de la région. Ainsi, pour appeler la province de Cajamarca (indicatif 76), il faut désormais faire le « 976 » (et non plus un simple « 9 »). Bien sur, si vous appelez depuis une autre province, il ne faut pas oublier de marquer également le préfixe régional précédé d'un « 0 », comme pour un appel de l'étranger. Cela revient donc à marquer deux fois le même préfixe. Par exemple pour un appel de Lima vers Cajamarca : 076 9 76 + le n°...

Ensuite, il y a des exceptions ! Pour Lima, on garde le simple « 9 ». Pour certains départements, on ne met qu'un chiffre en plus du « 9 » : « 95 » pour Arequipa, « 96 » pour Piura, Et il y en a d'autres...

Bien sur, tout cela ne concerne QUE les mobiles ! Heureusement, des aides mémos existent...
Voici pour finir quelques indicatifs de mobiles utiles (le chiffre entre parenthèse est indiqué uniquement pour ceux qui appellent d'une autre région que la ville ils sont) :
- Lima : (01) 9
- Cusco : (084) 984
- Arequipa : (054) 95
- Ayacucho (066) 966
- Puno (051) 951

Bienvenue dans la canopée du Perche ! Deux nuits à 13 mètres de hauteur...

Cabanes familiales, tyroliennes et à échelle... de quoi prendre de la hauteur et nomadiser à sa façon...

Nous revenons de deux nuits dans les arbres du domaine du Bois Landry, 1300 hectares de bois et de plaine qui en font un des plus beaux massifs forestiers privés du Perche. Une cabane perchée à 13 mètres de hauteur, surnommée le "nid" (pas facile de se hisser là haut, mais cela se fait en toute sécurité. Des cabanes moins hautes sont proposées pour les amoureux de la terre ferme...). Un petit lieu douillet pour les fées. Malgré un climat d'hiver (neige et vent), nous avons tenu le coup dans un confort surprenant. Boire un vin argentin dans les arbres est un régal.

Un lieu vraiment hors norme

Pour y aller :
La Graiserie
28240 Champrond en Gâtine
Tel. : +33 (0)2 37 49 80 01

Site Internet : www.lacabaneenlair.com/reservez-cabanes-fr-3585.html

De l'extérieur, une charmante maison de style colonial. L'intérieur est plus froid et le personnel un peu moins sympathique, mais le niveau de l'hôtel est bon dans l'ensemble vu le rapport qualité-prix en vigueur à Quito.

Un bon compromis dans une rue calme et arborée de la ville moderne.

Adresse
Hotel Plaza Internacional
Leonidas Plaza 150 y 18 de Septiembre
Quito, Ecuador
E-Mail: hplaza@uio.satnet.net
Telefax:+593 (2) 2505075 / / +593 (2) 2524530+593 (2) 2549397 / / +593 (9) 2696100

Site Internet :
http://www.hotelplazainternacional.com

Quito est entrée dans l'histoire un jour de l'an 1528, le jour où l'Empereur inca Huayna Capac (1493 - 1528) y mourut de la variole ! Maladie inconnue dans les Andes jusqu'à l'arrivée des Espagnols, les chroniqueurs racontent pourtant qu'il n'avait jamais vu de blancs. Quito n'était pas à l'époque une ville d'importance. Il n'y a pas beaucoup de vestiges incas dans cette ville. L'empereur Topa Yupanqui (1471 – 1493), le père de Huayna Capac, ne conquit d'ailleurs que tardivement cette région dominée par les Quitus, vers la fin du XVe siècle, au prix de nombreuses difficultés.

A l'arrivée des Espagnols, tout ce qui concernait l'Empire inca fut systématiquement détourné, récupéré ou détruit. La colline sacrée inca s'appelle aujourd'hui le « panecillo », le « petit pain » en espagnol. Elle domine la ville de la statue imposante de la Vierge. Sur la plazoleta Benalcazar, on peut découvrir le lieu originel de la ville coloniale. Pour mieux contrôler la ville inca, le conquistador Sebastián de Benalcazar s'était installé au cœur de la ville ancienne, le long d'un petit cours d'eau aujourd'hui disparu. Il fonda alors ce qui est aujourd'hui une des plus grandes villes coloniales d'Amérique du Sud. La vieille ville, absolument magnifique, s'est superposée peu à peu à la bourgade inca. Le symbole le plus manifeste en est la « rue des 7 croix », reliant les églises les plus belles de Quito, dont le célèbre couvent de San Francisco. La rue des « 7 croix », parallèle à l'ancienne « calle augosta », concurrence aujourd'hui fortement cette dernière comme axe central de la ville coloniale.

L'église de San Francisco est le symbole du Quito colonial. Dans le musée du cloître, on peut observer des pièces magnifiques, notamment les sculptures de Christ en bois polychrome du XVIIe siècle. Ces statues, servant pour les processions, sont émouvantes car elles ne sont pas le fruit du hasard. L'Art s'est ici magnifié dans la ritualisation du sacré, très marqué dans les cultures précolombiennes, au travers des pèlerinages et des processions. Nous ressentons ainsi que malgré la colonisation et l'évangélisation, pour se propager, l'église a du s'adapter... Dans l'Art en Amérique latine, le syncrétisme est omniprésent.

Rumicucho était un relais ou une forteresse destinée aux messagers qui circulaient sur le Qhapaq Nan, la grande route inca qui reliait tous les confins de l'Empire. A 25 kilomètre de Quito, il n'en reste plus grand chose. Une perspective magnifique, des restes du chemin, aujourd'hui détruits par l'urbanisation galopante de la capitale équatorienne. Une impression de place forte. Vigie sur un axe essentiel à la survie de l'Empire Inca...

Pour y aller, mieux vaut prendre un taxi à partir des ruines dites de la "mitad del mundo" (l'emplacement de l'Equateur)

Voilà un lieu original à Quito, dans la quartier du Mariscal : la fondation culturelle Exedra est une institution étonnante, avec une vocation sociale, culturelle et éducative. Au départ, il y avait le projet "Padrinos del futuro", qui soutient et scolarise plus de 1000 enfants dans le pays. Ensuite, la fondation Exedra a multiplié les projets : création d'une radio, d'un centre d'Art contemporain qui a formé et promu de nombreux artistes, une gallerie d'antiquités (la plus vieille du pays), avec des objets magnifiques (originaux et artisanat), etc... Un lieu à voir et visiter, labellisé par le ministère de l'éducation et de la culture.

Un café sympathique avec de bons menus vous permettra de rester quelques temps dans la cour de la fondation. A voir pour prendre un verre ou, pour les plus fortunés, acheter de belles antiquités.

Des liens Internet :
http://www.padrinosdelfuturo.org.ec/

Franchement un des bons restaurants de poisson du Tréport. Le cadre me semble un peu guindé et kitch, façon « coquillage » (et oui...), mais la restauration est excellente. On a d'excellents menus de poisson à des prix raisonnable (17,5 euros). Ce n'est pas toujours le cas au Tréport.

Le restaurant est en face du parking situé à côté du chenal permettant l'entrée dans le port.

Le Saint-Louis
43 quai François 1er
02 35 50 67 10

Le village de Saint-Valéry-Sur-Somme est magnifique. La ville haute, entièrement médiévale, est entourée de remparts, avec une très belle église et les restes d'une porte fortifiée. La vue sur la baie de Somme, avec ses marées façon baie du mont Saint Michel, est magnifique.

Le relais Guillaume de Normandy est un hôtel bien agréable pour passer une fin de semaine en baie de Somme, à Saint-Valéry. Il se trouve dans un manoir magnifique ouvert sur la baie. C'est une base de départ idéale pour aller explorer les environs. Le petit-déjeuner et surtout le dîner sont vivement conseillés.

Seul défaut, l'intérieur de l'hôtel est entièrement restauré dans une ambiance un peu « toc », façon hôtellerie Ibis. Cela manque de charme. Seul la salle du restaurant à conservé son cachet ancien.

Les prix sont assez doux vu la proximité de Paris et l'emplacement, un des meilleurs de cette région :
La chambre double : 70 euros avec vue sur la baie
Petit-déjeuner : 8,50 euros
Dîner : 19 euros

On espérait trouver des cartes précises de l'Equateur dans les bonnes librairies de Quito, mais on a rien vu de valable. Pour organiser des treks, il n'y a tout simplement qu'un endroit dans tout le pays où vous trouverez l'information : à l'institut géographique militaire de Quito (il existe une annexe à Guayaquil) !

Attention, l'endroit est un peu exentré et tenu par des militaires. Horaires très strictes à notre passage : de 8 heures du matin à midi. Cela ferme le vendredi après-midi et tout le wek-end...

Site Internet : http://www.igm.gov.ec/
Adresse :
Senierges y Gral. Paz y Miño 
Sector El Dorado 
Quito

  (593) 02 2522066

Dans le coeur historique de la ville coloniale de Quito, sur la calle Angosta, au 1028 Plazoleta Benalcazar (nom d'un conquistadore du 16ème...).
2 dollars le menu complet, avec boissons. Pas mal du tout vu le prix.
Le restaurant se trouve sous les arcades. Joliment traditionnel.

Des livres en Français, en Anglais et en Espagnol. Un peu de tout, des formats "Beaux Arts" aux guides de voyage. C'est la plus grosse chaîne de librairie du pays. On en trouve aussi à Cuenca. Par contre, on espérait y trouver des cartes précises de l'Equateur, mais on a rien vu de vraiment valable.

Une adresse d'une boutique à Quito, quartier du Mariscal :
Juan León Mera No. 23-83
Quito, GA 15349 Ecuador
+593 2 23 4791