Le film "Casablanca" est un pur produit des studios hollywoodiens. Aucune scène n'a été filmée au Maroc. Mais une américaine, Cathy, a eut l'idée et l'envie d'ouvrir un piano bar, le Rick's Café,  reprenant exactement le decorum du film. Pas mal du tout et prix raisonnables avec une belle vue sur le port.

La très grande et ultra-moderne mosquée Hassan II de Casablanca est LA seule et unique mosquée ouverte aux non-musulmans au Maroc. Alors, autant en profiter. La visite ne peut se faire librement, mais des visites guidées d'environ 1 heure et dans toutes les langues sont proposées. Attention, dernière visite de la journée à 14h.

La construction de la mosquée a fait couler beaucoup d'encre en raison de son coût exorbitant (plus de 800 millions d'euros) et de la pratique d'un "volontariat forcé" pour son financement. Pour payer son entretien, deux hammams avaient été prévus à l'intérieur. Ils ne sont toujours pas en activité mais il faut espérer que cela ne soit que partie remise : la piscine en zelliges du bain turc est plutôt pas mal...
Les quartiers populeux et miséreux contrastent juste à côté de ce géant d'acier, de béton et de titane.

Quand on arrive sur l'esplanade d'une immense mosquée restée inachevée dont il ne subsiste que des colonnes de calcaire et de marbre, on a une curieuse impression de déjà vu... L'"esplanade" du Palais Royal et ses fameuses colonnes de Buren ; tellement fameuses qu'elles ont du être à demi enterrées...
L'artiste avait certainement fait un séjour au Maroc, la ressemblance est frappante. Cette esplanade lie les deux emblèmes de la ville, la tour Hassan, également inachevée et le panthéon de la dynastie alaouite, le mausolée où sont enterrés les deux derniers rois, Mohammed V et Hassan II. Le musée sur les Alaouites dont parlent certains guides est bien à côté, mais il n'est ouvert que deux fois par an lors de la fête de l'indépendance et de la fête du trône.

Rabat n'est pas qu'une ville administrative et de fonctionnaires. Certes les jours de semaine on y croise beaucoup d'hommes cravatés mais la cité possède bien d'autres charmes. La ville est bien une des "capitales impériales", pourtant elle ne semble pas véritablement attirer les touristes. Voilà qui est un atout supplémentaire...
A propos de ville impériale, elle a par exemple l'avantage de nous donner une idée un peu plus précise de ce qu'est un palais royal. Contrairement à Fès ou à Meknès où l'on est planté devant des portes de bronze fermées, on peut ici s'approcher du palais et profiter au moins de son architecture extérieure.

Le site fortifié de la casbah des Oudaïas qui s'avance sur l'océan est magnifique. On en profite pleinement en sirotant un thé à la menthe (7 dirhams) au café mauresque de la tour des pirates.
En revanche, point noir pour la plage qui ne m'a pas semblé très propre et qui en plus est très petite...Pour la baignade, il faut soit se replier sur les piscines, soit rejoindre Casablanca à 60 km.

Après cette découverte du Maroc atlantique, Rabat permet également de se tourner vers ses racines antiques. Pas loin du Palais royal se trouve le musée archéologique. Demandez Mustapha, gardien du musée, qui attend le client au café d'en face. Pour 100 dirhams, il vous fera une visite guidée très intéressante du musée ; celui-ci est petit mais avec de belles pièces, notamment les marbres et bronzes romains. Si vous comptez visiter le plus grand site romain du Maroc, à Volubilis, la visite de ce musée est vraiment un plus, beaucoup de pièces en proviennent.

Surtout, rendez-vous au Chellah à 2 km de la porte principale, à la fois site romain et nécropole de la dynastie régnante au 14ème siècle. De là on a une très belle vue sur la plaine du Bou-Regreg et sur la ville jumelle de Rabat, Salé. Rien à voir avec une visite archéologique, c'est plutôt une promenade romantique au milieu de ruines ocres.

On hésite un peu les premiers jours à commander du poisson grillé à la carte car les prix sont présentés uniquement au kilo  : 350 kunas (50 euros) le kilo de daurade, de saint-pierre... En fait, c'est un plaisir que l'on peut s'offrir ! Le restaurateur vous présente alors le poisson le plus petit (en gros 350 grammes, ce qui fait déjà une belle daurade) et vous coûte en gros 100 à 110 kunas (14 euros).

Bonne adresse sur le port de Jelsea : dernier restaurant sur le côté nord de la marina, juste après un bar à vin très design.

Pension chez l'habitant très bien située pour ceux qui viennent ou partent à Split depuis l'île de Hvar. Vrobska est à 2 km du port d'arrivée des ferry. Petit village tout de pierre vêtu avec des ponts médiévaux et protégé du vent marin par sa baie.

Pension Kraljevic
Mobile : (0385) 098 9722 491

La ville de Hvar fait beaucoup parler d'elle mais toute l'île en vaut la peine. Le vélo est un bon moyen d'en découvrir une plus grande partie, hormis sa partie centrale plus montagneuse.

Par exemple si vous arrivez en bateau au petit port de Jelsea (depuis la ville de Split ou depuis la ville de Bol sur l'île de Brac), vous trouverez sans problème des loueurs à des prix raisonnables : 40 kunas la journée (5 euros). Un plan de l'île avec des balades balisées vous est remis, même le dénivellé est indiqué !

Jelsea, Vrobska, Stari Grad : voici une boucle qui occupe une demi-journée (moins de 20 km) et permet de repérer plein de criques pour se baigner.

Autre loueur de vélo (60 kunas la journée) très sympa à Vrobska même (village moins animé que Jelsea mais charmant). Possibilité également de louer, voiture, scooter ou de faire du wind surfing (grande spécialité de la région) :

BOTA
(0385) 21 774 098
(longer le port en direction du club de la marina)

La question du logement peut être épineuse à Dubrovnik car il n'existe, à l'intérieur même des remparts de la vieille ville, que 3 hôtels de charme très onéreux. Les environs ne manquent pas de logements, soit chez l'habitant, soit en hôtel mais tous ne sont pas correctement reliés au centre historique.

Les hôtels les mieux situés se trouvent à 3/4 kilomètres sur la péninsule de Lapad, bien reliée au centre par des bus locaux (6h/minuit passant toutes les 10 minutes pour 8 à 10 kunas, soit 1,50 euros). Il s'agit de grandes infrastructures (hôtel Président, hôtel Jadran) qui ont généralement un accès direct à la mer (c'est à dire une dalle de ciment aménagée).

Les pensions sont situées de part et d'autre de la ville, soit en direction de Split, soit en direction de la frontière avec le Monténégro. Certains villages, tels Zaton, Orasac à une dizaine de kilomètres vers l'Ouest sont déserts et très mal reliés en bus : il faut attendre que passent les bus de ligne, puis récupérer le bus local à la gare routière de Dubrovnik.

Le meilleur compromis me semble d'aller à Cavtat, petite ville plus éloignée (22 km de Dubrovnik) mais très mignonne en elle-même, avec sa plage de galets et bien reliée par des bus (1 par heure) et des bateaux (1 par heure également) à la "perle de l'Adriatique".

Voici une adresse de pension sise sur les hauteurs de la ville
(35 euros la nuit avec petit-déjeuner):

Apartamani CINA
Frana Laureana 2
(0385) 020 478 738

Tonli est un des villages d'eau les plus visités dans les environs de Suzhou (1h de route). En "langage chinois", cela signifie qu'il vous sera facile et commode de vous y rendre, notamment par le biais d'une excursion proposée depuis votre hôtel à Suzhou.

Sans sortir des sentiers battus, c'est l'occasion de faire une promenade très agréable dans cette "petite Venise".
Autant vous prévenir : l'entrée du village est payante, mais pas d'effet Disney Land pour autant... Le billet sert en réalité à payer l'entrée du jardin du village !

Le tour sur les canaux et sous les fameux ponts en dos d'âne ne coûte que 10 yuans (1 euro) à condition d'être 6 par bateau, soit environ 10 fois moins cher qu'à Suzhou même.

Surtout, ne pas louper la visite du musée sur la sexualité dans la Chine ancienne (entrée 20 yuans). Ne vous laissez pas impressionner par l'horrible sculpture de la cour d'entrée, les collections sont riches et très intéressantes et chaque pièce est commentée en anglais : poteries antiques sur des déesses de la fécondité, salles sur les différentes formes d'oppression (pieds bandés, eunuques), porcelaines et éventails érotiques des 17-19ème siècles avec une belle collection d'oreillers peints, bref un pan entier de la culture chinoise qu'il n'est pas si fréquent de rencontrer (panneau China Sex museum indiqué sur la place centrale du village).

Suzhou est à 1h10 de train de Shanghai (depuis la gare ferroviaire Sud). C'est exactement le temps nécessaire à la lecture du très éclairant livre de Jacques Pimpaneau Dans un jardin de Chine (chez Picquier), qui a en outre l'avantage d'être petit et léger et ainsi de trouver facilement sa place dans la valise. Le temps de cette lecture et vous voici plongé dans un autre rythme, vous quittez la "Manhattan de l'Orient" pour pénétrer dans le foyer de la Chine des lettrés, dans le lieu paisible des retraités de l'Empire.
La lecture de cet opuscule est en effet vivement conseillée pour savourer tout le raffinement de cet art des jardins.

Suzhou est le fleuron des "villes d'eau" et LA ville des jardins privés. Lieu d'évasion spirituelle, de désorganisation salutaire, loin du faste et de la vie hiérarchisée des jardins impériaux comme celui du palais d'Eté près de Pékin. La visite qui exprime la quintessence de cet art des jardins et qui, de mon humble avis, doit ouvrir la voie à la visite des autres jardins est celle du jardin le plus petit, véritable microcosme de la nature : le jardin du maître des filets (the Master of Net-garden).

Après cette visite profitez d'être au Sud de la ville pour vous rendre à la Porte Panmen, vestige fortifié d'un des royaumes combattants. Le parc qui l'entoure (pagode comprise) est sorti de terre dans les années 1990, cela ne donne que plus de valeur à ce jardinet !


Les autres jardins de la ville valent bien sûr la visite, mais ils ont été davantage modifiés après les destructions de la Révolution culturelle. L'exposition de bonzais du Jardin de la Politique des Simples est intéressante.

Le Suzhou Hôtel est à l'image de la ville : entouré d'un jardin d'où se dégagent le calme et la sérennité. De bon matin, certains voisins y pratiquent leur gymnastique. Les chambres sont spacieuses, très propres et agréables. Il faut compter entre 300 et 500 yuans selon la saison (30 à 50 euros) pour une chambre double, petit-déjeuner inclus.

Surtout, cet hôtel est très bien situé, à 10 minutes à pied du jardin le plus précieux de la ville, le "Jardin du Maître des filets" et tout proche d'une des rues les plus animées le soir.

A noter tout de même, l'hôtel accueille des groupes, le calme peut donc être momentanément troublé.

Un des intérêts de venir à Suzhou, au-delà même de la visite de ses fameux jardins, est de profiter des charmes d'une ville provinciale, enfin à échelle humaine. Shiquan Street est le lieu idéal pour venir se détendre à la fraîche. La rue propose tous les divertissements possibles mais hormis quelques bars n'est pas encore trop occidentalisée. Les boutiques y sont ouvertes jusqu'à 22h/22h30 : vêtements de stylistes chinois, chaussures, DVD, les tentations sont grandes et permises car tout cela reste très bon marché. 

Au N° 793 de la rue se trouve un excellent salon de thé, "Qiang Tang Cha Ren" à la décoration soignée.

N'hésitez pas à profiter des salons de massage  : détente assurée pour une trentaine de yuans. (si on demande un massage des pieds on est sûr de ne pas avoir d'autres propositions plus coquines...)

Voilà une belle surprise qui attend tous les voyageurs francophones à l'arrivée du port, de la gare ou de l'aéroport d'Helsinki. Francofinn est un journal très bien fait, et gratuit qui plus est, qui nous introduit directement dans la vie locale et nationale. Pas de folkore ou de pseudo-guide, le journal est le fruit d'un travail de journalistes. L'été, certainement la saison de prédilection pour visiter la Finlande, le journal publie même des hors-série. A la Une en été 2006, la présidence finlandaise de l'Union européenne, le festival de jazz, une interview de Paasilinna... Une double page comporte un plan d'Helsinki, un petit lexique et les curiosités principales.
Le journal est distribué également au marché couvert du port. En revanche, il est plus difficile de trouver un Finlandais francophone...

Le voyageur qui chemine jusqu'en Finlande est forcément un amoureux  de la nature. Du granit rose et gris, des étendues de bouleaux, des myriades de lacs, telle est la "donne paysagère" de ce pays. Le site d'Helsinki, la capitale, est à l'image du pays et fait la part belle aux promenades.
Même en escale d'une journée, si vous êtes un croisiériste de la mer Baltique, vous pouvez facilement vous rendre, en bus ou taxi depuis le port, jusqu'au parc Jean Sibelius dans le Nord-Ouest de la ville.
Le parc plonge dans la mer. Il est en soi un lieu agréable. Il accueille en outre un monument en l'honneur du grand compositeur national, Jean Sibelius, auteur de l'opéra Finlandia. Il s'agit d'un orgue naturel constitué de centaines de tubes d'acier rappelant la forme de troncs d'arbre et dans lesquels le vent s'engouffre et compose... Bref un véritable hymne à la nature.

La création des "pays nordiques" ne se limite pas au mobilier en bois, ni aux verres d'Avaar Alto ! La mode n'est pas en reste même si le prêt-à-porter finlandais n'est vraiment pas bon marché. La marque très tendance et qui fait envie est "marimekko". Robes en coton léger avec petits sacs assortis pour la saison d'été... Plus difficile de suivre la collection hivernale : il faut être courageux pour se rendre en Finlande l'hiver. La marque a pignon sur une des plus belles avenues d'Helsinki appellée l'Esplanade (Esplanaden)qui débouche sur le port. C'est un peu l'équivalent des Ramblas de Barcelone.

Autre marque sympa et un peu plus abordable : "nanso" qui fait aussi bien des vêtements que des petits objets design. Atout supplémentaire, ils ont une boutique à l'aéroport d'Helsinki (marimekko également).