Aucun voyageur en Egypte ne peut y échapper : dans les lieux touristiques, l'afflux d'argent  et de groupes génère inévitablement celui de "guides imrpovisés" qui cherchent par tous les moyens à récupérer une part de cette manne financière incroyable. Même la police s'y met. A Louxor, ils n'est pas rare de voir un homme en uniforme réclamer une part du butin moyennant l'ouverture d'une porte fermée à clef! Il faut savoir que dans 100% des cas, vous n'apprendrez absolument rien de ces guides d'un jour, le plus souvent illettrés. Difficile d'y échapper, à fortiori au coeur même des monuments les pus prestigieux. A Karnak, dans la vallée des rois ou autour des pyramides, ils vous retrouveront toujours. C'est une pratique acceptée par les autorités locales, ce qui ne va pas parfois sans exaspérer les plus impatients.

Alors que faire ? Il vous reste plusieurs solutions : la plus simple consiste à visiter un site avec un vrai guide. Pour le coup, votre visite n'aura jamais été aussi tranquille.... et intéressante. L'autre solution consiste à ignorer les sollicitations, en gardant toujours à l'esprit que, même si parfois votre humeur peu en prendre un coup, ces gens cherchent simplement, et par tous les moyens, à profiter en retour du pays que vous êtes en train de contempler !

Il faut le voir pour le croire : la circulation en Egypte est tout simplement infernale.... et dangereuse. Tout ce que l'on peut entendre ça et là est vrai : aucun respect des rares feux rouges, état des taxis particulièrement vieillot, et pour tout code de conduite.... celui de remplir l'espace vide laissé par son voisin ! Autant dire que les trajectoires ne se fondent pas sur une marque blanche sur le sol ou une ligne droite, mais bien par l'usage du klaxon, de la vitesse... et une certaine confiance en son destin.

En un an de conduite au Caire, j'ai tout vu : des marches arrières au centre des autoroutes urbaines, des vieux en chaise roulante en roue libre sur une bretelle d'accés à un pont,... et des accidents de piétons. Et pourtant, il ne faut pas pour autant voir dans ces modes de conduite une marque d'agressivité. Il s'agit là juste une façon de conduire et de considérer l'espace public de façon différente...

Alors quelques conseils : il faut 15 jours pour s'habituer à conduire dans ce pays. Si vous venez pour des vacances, autant vous épargner ce stress. Sinon, les premiers jours, évitez la route entre Le Caire et Alexandrie, notamment celle qui longe le Nil (route agricole). Elle est réputée pour être la plus dangereuse d'Egypte. Préférez la route côté désert. D'une façon générale, seules les routes dans les déserts (Sinaï, Siwa) sont à dimension plus humaine..... car moins fréquentées.

Le coût d'une location est de toute façon tellement prohibitif qu'il vaut mieux louer une voiture avec chauffeur. C'est trois fois moins cher ! Si vous quittez les grandes villes, évitez la conduite de nuit, suicidaire. Tout véhicule, après avoir réparé un pneu sur la chaussée, laisse en général sur place les pierres qui avaient servies à délimiter son espace.... Sur une autoroute en pleine nuit et sans lumière, je vous laisse imaginer les résultats. Sur la route du Sinaï, il faut également surveiller les camions : les temps de conduite sont faramineux et les chauffeurs sont réputés pour leur consommation de drogue au volant.

Voilà pour mon expérience !  Si vous voulez des preuves par les chiffres, sachez que le nombre d'accidents est aussi élevé qu'en France pour un parc de voitures 10 fois plus faible. On ne pourra pas dire que vous n'étiez pas au courant. Conduire en Egypte est tout à fait réalisable.... pour des conducteurs qui n'ont pas froid aux yeux.

Pour le visa, c'est le même esprit de simplicité qui prédomine que pour le droit d'entrée avec une simple carte d'identité. Ne vous embêtez pas à essayer d'obtenir votre visa en France ou dans votre pays de résidence. Compte tenu du nombre important de touristes, vous allez perdre du temps et de l'énergie. A votre arrivée à l'aéroport en Egypte, quel qu'il soit (Le Caire, Sharm el Sheikh, Alexandrie...), vous obtiendrez votre visa au même prix que dans votre pays. Certes, il y aura un peu de file d'attente, mais cela est tout à fait supportable. Au Caire, aux dernières nouvelles, ce sont les banques chargées de faire du change qui vendent désormais le timbre du visa. le prix fixé est de 15 euros.

Lorsque vous traversez un quartier populaire du Caire, levez la tête. Dans le capharnaüm invraissemblable des maisons inachevées, des tiges de cuivre et autres paraboles satellites, vous ne manquerez pas de repérer, avec une régularité troublante, de drôles de tours aux allures de miradors en bois peint. Les égyptiens témoignent là d'une passion nationale bien singulière : la colombophilie. Car ce sont là des pigeonniers ! Des milliers, avec chacun jusqu'à plusieurs dizaines de pigeons pour les plus  "mordus". Ce spectacle ne vaudrait rien sans la vision, en début de soirée, de ces nuées d'oiseaux qui s'envolent dans la ville. A Alexandrie, il semblerait que ces lâchers de pigeons soit quotidien, vers 17h. Au Caire, ce n'est qu'au début de l'hiver, où la température est plus propice pour les volatiles, que l'on peut assister à un tel phénomène.

Des élevages de pigeons, oui, mais pourquoi ! Manger leurs pigeons ne viendrait pas à l'esprit de la plupart de ces éleveurs en herbe, bien que le pigeon farci soit une des spécialités égyptiennes. Comme toutes les passions, elle ne s'explique pas : véritable phénomène sociologique touchant toutes les générations, tradition héritée depuis plusieurs siècles, des égyptiens son capables d'investir des sommes impressionnantes pour l'achat d'un de ces volatiles ou pour construire un beau pigeonnier. Chaque vendredi, tous les passionnés de colombophilie du pays, d'Alexandrie à Assouan, se retrouvent place El Sayeda Aïcha, au souq d'El Gouma, sous l'autopont. Un vrai univers à part entière, avec ses codes, ses prix, ses passions et... ses disputes. Il n'est pas rare de voir un malheureux propriétaire chercher à cet endroit un de ses pigeons égarés. Car les règles sont claires. Un pigeon qui se trouve « emporté » par un autre nuée de pigeon, peut être capturé à l'aide d'un filet par son nouveau propriétaire. Les égyptiens nomment cela le « pigeon impôt ». Quand on connait la valeur de ces pigeons, on peut imaginer les rancoeurs et les passions que de telles situations (drames ?) déchainent....

C'est à partir de quelques monuments médiévaux de la rue centrale d'El Mu'izz, traversant le coeur du vieux Caire islamique, que la capitale égyptienne est née. C'est de ce même lieux qu'il faudrait, pour vraiment comprendre cette partie de la ville, débuter son chemin. En bâtissant les premiers édifices publics, notamment une Madrassa et un Bimaristan (hôpital), le sultan Qalawun, au 13ème siècle, dessine les premiers jalons du futur plan de la ville : les besoins et l'attraction inhérents à ces deux institutions, en services, en biens, en personnels, ont rapidement permis à la rue El Mu'izz et à ses alentours d'abriter les principales fonctions caractéristiques d'une ville de l'époque : fonctions commerciales, administratives, religieuses....

Encore aujourd'hui, dans le quartier, mais aussi sur la rue El Mu'izz elle-même,  les échoppes de marchands, les mosquées, la Beit Suhaimi, les palais et autres Sabil Kutab(fontaines publiques islamiques) se mèlent inextricablement dans un joyeux désordre et un spectacle fascinant. Malgré l'aspect parfois peu engageant de la rue, poursuivez votre chemin jusqu' Bab El-Futuh, porte médiévale majestueuse marquant l'entrée de la ville médiévale. Dans cette partie du vieux Caire, on ne trouve plus de touristes et moins de vacarme. A cet endroit, les artisans égyptiens fabriquent des produits qui sont vendus bien plus cher à quelques centaines de mètres de là, dans le Khan El-Khalili !

Enfin, je ne quitte jamais les lieux sans retourner sur mes pas pour parcourir l'autre versant de la rue El Mu'izz, jusqu'à l'autre porte médiévale, celle de Bab El-Zuweila, située au Sud. Pour cela il faut traverser la rue d'El Azhar, véritable saignée urbaine au coeur de la vieille ville, qui semble avoir été construite par les voitures elles-mêmes... Là  encore, mais avec une frénésie marchande encore supérieure, je m'immerge de nouveau dans cette ambiance hors norme qui fait de la rue d'El Mu'izz, épargnée par la circulation, le véritable axe historique de la ville.