Le Pérou est probablement le pays andin où l'on mange de le mieux. C'est en partie grâce à l'omniprésence des fruits et légumes de la côte Pacifique (agrumes) et d'Amazonie. Etonnement garanti. Au petit jeu des descriptions des goûts et couleurs de ces produits exotiques, difficile de ne pas rechercher des comparaisons avec ce que nous connaissons. Le résultat est sans appel. J'ai vite été submergé par mon ignorance !

Au hasard de mes pérégrinations, j'ai pu apprécier (les transcriptions orthographiques des mots entendus à l'oral ne sont pas garanties...) :

. Le capayo, espèce de citrouille jaune géante.

. Le célèbre mais morado de couleur rouge qui, lorsqu'il est bouilli, donne une couleur rouge foncé à la fameuse chicha morada, la boisson nationale péruvienne. Cela se boit froid et sucré.

. Le uyuco, tuburcule rose orangé, mélange de pomme de terre et de carotte... (je n'ai pas pu tester !).

. Le yacon, très bon pour le diabète car il permettrait de dégrader le sucre et de fluidifier le sang. Il ressemble à une pomme de terre crue, ou a un mélange de melon et de pomme de terre. Et oui, c'est bizarre. Je ne trouve pas d'autres comparaisons...

. Le kion, nom local du gingembre, pour pimenter ses plats... et ses soirées.

. Les pecanas, qui ressemblent à des noix de pécan en plus gros (écorce oblongue ressemblant à du bois). texture lisse.

. Les platanos de la selva sont des bananes de grande taille. A ne pas confondre avec celles des îles, beaucoup plus petites, moins savoureuses… et moins chères. Le [/b]platano de la isla[/b] est de couleur légèrement orangée.

. Le rocoto, piment rond et rouge servant pour les ceviches de poisson (tartare de poisson avec du piment et de l'oignon. Excellent le long du pacifique).

. L'aji amarillo, piment long orangé très courant, utilisé dans des plats célèbres comme l'aji de gallina. Délicieux !

. La Cancha (ou canchita, mot familier) est un maïs grillé que l’on grignote à toute heure...

. La cebada a un goût de chicoré. Grillé, elle remplace idéalement le café. Ce sont des espèces de graines de tournesol de couleur marron.

. La chirimoya dulce, ressemblant à deux concombres collés les uns aux autres. Etrange...

. Le pepino dulce, espèce de concombre avec un goût de melon...

Et évidemment, de nombreux fruits, des grenadines, des fruits de la passion... Enfin, sachez qu'il est impossible de décrire les mille formes et couleurs étranges des pommes de terre. Nous sommes ici dans le pays de naissance de ce féculent. Alors....

Je n'ai pas dormi dans cet hôtel, puisque j'ai eu la chance de vivre avec la famille d'une amie, dans les quartiers populaires d'Ica. Cependant, un voyageur rencontré dans un bus de la marque "Soyouz" m'a dit que l'hôtel San Pedro (nom du patron des pêcheurs d'Ica...), appartenant à la compagnie de bus "Soyouz", proposait un excellent rapport qualité-prix. Son seul défaut était d'être bruyant.

A vous de voir...

Le marché Toledo, sur l'avenue Arenales, est probablement le plus grand d'Ica. Absolument pas touristique, puisqu'il est utilisé par les grossistes de la région, il est extrêmement intéressant à parcourir. Les murs en adobe ou en brique entourent intégralement tout un bloc du quartier. Il ne faut pas hésiter à entrer même si on croise beaucoup de monde, surtout l’après midi. A l'intérieur, les stands, - certains de 5 mètres de hauteur -, sont séparés par des structures en bambou et en paille. Ce sont des esteras, sortes de tiges appelées cariso à l'état naturel, lorsqu'elles poussent le long des rivières, et qui, une fois retravaillées, servent pour construire des habitations dans les quartiers pauvres... Ces installations permettent de stocker de grosses quantités de fruits et légumes à des hauteurs importantes. Il faut savoir que la région d'Ica devient peu à peu le grenier du pays, notamment en agrumes de toutes sortes, du fait de l'installation de nombreux chiliens qui viennent produire ici pour exporter vers leur pays. La présence de la mer d'un côté et l'importance des échanges avec l'Amazonie font de ce marché un lieu étonnant : on y trouve absolument de tout. Il est utile d'y aller avec un connaisseur, afin de ne pas passer à côté de toutes ces merveilleuses richesses culinaires, d'en saisir les infinies nuances, formes, textures et couleurs... !

Le mercado de Indio, que tous les guides chercheront à vous vendre, est le plus grand marché pour touristes et gogos de la ville de Lima. Tout y est... deux fois plus cher qu'ailleurs. En plus ce marché est excentré, même s'il se trouve en plein Miraflores. Il va être doublé en taille. De l'autre côté de la rue, une construction apparaissait au moment de mon passage, en juin 2006. Déjà, dans la partie plus ancienne, les quelques dizaines de boutiques manquaient cruellement d'originalité. Seuls quelques gants et “tejidos” sauvent l'ensemble : un très beau poncho en alpaca (una capa) est vendu 120 soles, la bufanda (châle en laine) vaut 60 soles et la chalina 20 soles. Enfin la veste brodée, certes magnifique, frise les 200 soles !

Par comparaison, au marché Conde de Superanda, situé à un bloc de la plaza de armas, en plein centre ville, juste en face de l'église du même nom, il est possible d'obtenir des prix moitié moins chers : 77 soles pour la capa, 10 pour la chalina, 30 la bufanda et 90 la veste brodée en laine. Alors prudence au mercado de Indio. Faîtes-y vos emplettes uniquement si vous n'avez plus le temps de vous rendre au centre ville.

Pour l'anecdote, le nom de la rue du mercado de Indio vient de ce diplomate d'origine française (Petit Thouars) qui fut le seul à s'interposer face aux armées chiliennes afin d'éviter un massacre contre la population de Lima, durant la guerre pacifique...

Dans Cuzco et sa région, l'importance du tourisme est telle que l'on échappe pas à une certaine folklorisation. Les marchés sont très touristiques, les points de vues sur les bords des routes encombrés de revendeurs en tout genre, avec lamas et tenues « traditionnelles » attendant les touristes véhiculés... Pour avoir un contact serein avec les gens, on a vu mieux...

Cependant, certaines scènes de vie surgissent parfois sans crier gare et viennent briser cette mise en scène acceptée par tous, codifiée par un tourisme de masse souvent irresponsable et des stratégies de développement touristique locales à courte vue.

A Cuzco, cela ne m'est arrivé que deux fois, - ce qui m'a semblé beaucoup vu la balnéarisation de la ville (dans d'autres lieux, comme Aguas Calientes, c'est bien pire).

La première fois, c'était aux abords de la cathédrale de Cuzco, en plein centre ville, sur la plaza de armas. La nuit tombée, vers 18h00, commence alors à se former une queue de croyants désirant assister à la messe. Le touristes sont partis. Les croyants restent et s'alignent sagement le long de l'enceinte, par deux ou trois, dans un silence empreint de respect, comme si on allait entrer en classe... Je connaissais ce décalage qu'il peut y avoir avec nos rapports au sacré, et, au-delà, avec les marques inconscientes de respect que les habitants des Andes portent à l'église chrétienne et à sa hiérarchie. Me reviennent souvent en mémoire ces scènes moralisatrices représentées dans l'art colonial de cette région. La religion chrétienne, de l'Argentine au Pérou, s'est affirmée autant par la crainte de Dieu que pour son Amour...

La seconde fois, c'est une jeune fille de 5 ans à peine, vendant des petits bibelots misérables en tissus. Une fois le contact établi, la franchise et la maturité de ses mots m'ont stupéfié. La réalité de sa situation, de son acte, de mon pouvoir d'achat, l'inintérêt de ce qu'elle vend, sa capacité à marchander avec des mots parfois violents... Tout cela sans les gestes de ces enfants qui, au même âge, en France ou ailleurs, sont si communs. Dans les Andes, comme dans bien d'autres régions du monde, on grandit vite. Il suffit de parler à une gamine de 5 ans pour comprendre comment bien des habitants de cette ville perçoivent notre présence. Sans haine, juste avec avidité, et comme un moyen et une stratégie de lutte contre la pauvreté. Echange inégal. A tout point de vue...