Jour 1
Arrivée sur Cachora, petit village aux maisons blanchies par la chaux. Lumière de fin d'après-midi. Des chiens jouent dans la poussière. Des enfants dessinent à la craie d'étranges personnages sur les trottoirs ou sur le bas des murs des maisons. Un arbre centenaire au milieu de la plaza de Armas. Un silence de cathédrale. Nous dormons dans la maison de Celestino Peña, grand propriétaire de mules et de chevaux du village qui nous serviront pour le trek.
Installation dans les petites chambres rudimentaires mais propres. Couvertures criardes à motifs floraux.
Nous partons demain pour sept jours de marche de Cachora à Aguas Calientes.
Il est encore tôt, la nuit vient à peine de tomber mais nous mangeons déjà : une soupe délicieuse et brûlante, histoire de réchauffer les corps.

Aurélia

Un soir de pleine lune, la folie chamanique s'est emparée de nos corps... Aurélia, Xavier, Stéphane et Sébastien.

Ce soir, j'ai eu l'impression de revoir de vieux amis. L'histoire est vieille. C'était il y a 15 ans. Los kjarkas était déjà un symbole de la « pop andine » populaire bolivienne. Les mélodies renouvelaient le genre sans le dénaturer. Les paroles - histoires d'amour évidemment - faisaient des kjarkas le groupe populaire à la mode. Pendant longtemps, j'ai sillonné les routes de France en les écoutant avec mon vieux passe-cassette... Je pensais qu'ils avaient disparu tant cette musique réinventée fait aujourd'hui office de produit à la mode, joué par tous les groupes « traditionnels » dans les métros de nos contrées (surtout en hiver, allez savoir pourquoi)...

Et bien non ! Les radios les diffusent encore et ces boliviens sont devenus la fierté du Pérou. Magie du hasard - curieuses retrouvailles avec 15 ans de distance - nous sommes allés les voir en concert à Cusco. Ils n'étaient là que pour un soir et nous ne l’avons pas regretté. Stéphane a effectué un petit enregistrement (2 heures !) du concert, rien que pour vous. En voici un petit extrait...

Sébastien

En ce jour du 7 juin 2007, les 15 Saints de Cusco défilent dans la ville et rendent hommage au Christ. Ils s'en vont dormir une nuit dans leur maison mère, la cathédrale de la ville. Ce qui nous reste de cette étrange procession est l'image de la souffrance de ces dizaines de porteurs d'un jour. Derrière la fête, les fanfares et les danses, des grappes d'Hommes, par groupe de 10 ou de 50, semblent reproduire le calvaire du Christ : expressions de souffrances individuelles et expiation collective d'une religion du Salut sous des Saints majestueux de plusieurs mètres de hauteur et lourds de plusieurs tonnes. Parfois, le navire tangue et manque de sombrer. Une douleur sacrée illumine alors tous ces visages: Des volontaires de Dieu...

Aurélia, Stéphane et Sébastien

Dictionnaire de survie franco-péruvien (et espagnol) (5)

«¡ Te quiero !» – Littéralement : « Je t'aime ». Expression certes compréhensible par tous mais hélas inadaptée dans des situations de voyage cocasses et imprévues...

Pour certains membres du voyage, l'espagnol est une découverte. Les « faux-amis » sont légions entre le Français et l'Espagnol, sans compter les bourdes linguistiques potentielles liées à l'apprentissage d'une langue. Les dérapages incontrôlés ont été nombreux !
Au chapitre des réussites, Aurélia a gratifié un jour une personne d'un magnifique « Je t'aime une bière » (Te quiero une cerveza). Confusion classique entre « yo quiero » (« je veux ») et « te quiero » (« je t'aime »). Heureusement pour Yannick, il s'agissait d'une gentille dame... Les bons en grammaire objecteront qu'il ne s'agit pas là d'un faux ami. C'est effectivement vrai, mais je ne pouvais pas résister à la tentation de commencer cet article sans raconter cette histoire.

Pour ce qui est des faux amis donc, je m'amuse souvent du registre affectif de certains mots en Espagnol, qui pourraient apparaître désuets aux yeux des Français et qui ont créé bien des confusions sur le chemin inca !
Ainsi le mot « embarazada » ne veut pas dire « embarrassée » mais bien « enceinte ». De même, « comprometido » ne signifie pas « compromis » mais bien « fiancé ». Enfin, il semblerait que les Espagnols envisagent mal la vie de couple en dehors du mariage. En effet, un grand lit dans un hôtel ne sera jamais « double ». Il ne pourra être que « matrimonial ». Allez savoir pourquoi !

Sébastien

Un mois de plus sur le chemin inca, puis l'arrivée de Xavier, notre ami franco-québécois. Aurélia, Stéphane et Sébastien.

Sur le bord d'une route d'altitude, entre Ocongate et Cuzco, il suffit d'un regard pour reprendre espoir. Celui d'une petite fille d'environ cinq ans qui nous émerveille et semble avoir tout compris de notre démarche. Elle pose pour la caméra comme une vraie professionnelle et nous donne sans compter toute la fraîcheur de son âme d'enfant.
Mais la réalité nous rattrape rapidement lorsque nous comprenons qu'elle attend au bord de cette route un cadeau providentiel. Un camion surgit bruyamment d'un virage, et lorsqu'il arrive à notre hauteur, le chauffeur jette quelque chose par la fenêtre. Sous nos yeux ébahis, des petits pains ronds frappent le sol comme une claque et en moins d'une seconde une nuée d'enfants envahit la route à travers un nuage de poussière pour récupérer le précieux trésor.
Une scène ahurissante... je préfère garder en mémoire le beau sourire de la petite fille aux pieds nus.

Stéphane

Au petit matin un froid mordant pénètre à travers la tente, froid d'un hiver péruvien à 4200 mètres d'altitude. Une lumière diffuse et blanchâtre inonde la tente. Perte de repères temporels. Où sommes-nous ? Quel jour et quelle heure ? La montre indique 4h 30 du matin... et il fait comme jour. Et pour cause. La lune est en haut au beau milieu d'un ciel noir et profond, éclairant les flancs de la montagne, jouant avec les pics glacés du glacier Sinakara. Dans quelques heures à peine il faudra se lever, emmitouflés dans nos ponchos et gants de laine, sautiller sur place en attendant que viennent les premiers rayons du soleil. A côté de nous, des milliers d'autres pèlerins sortent des tentes, tirés de leur lit de fortune par ce froid tenace. Mieux vaut marcher...
Près de 30 000 personnes à la veille de la fête du pèlerinage du Qoyllor rit'i. 30 000 personnes qui s'éveillent au rythme de la nature hivernale. 30 000 personnes soulevant la poussière sur les rythmes effrénés et continus des chants, des danses et des messes.

Aurélia, Stéphane et Sébastien

La route serpente, loin, encore plus loin. Sans jamais voir la fin. Toujours plus haut. Il est une heure, nous entamons la longue procession, le chemin de croix des pélerins de l'Ausangate, venus célébrer le seigneur du Qoyllor rit'i. Nous partons au milieu d'autres, marchant lentement dans le silence des montagnes. Tumulte de poussière sur ces chemins de sable que foulent les pieds de l'homme et des chevaux. Fermer les yeux pour ne pas être aveuglés.
Il est trois heures, la montée se poursuit et le soleil brûlant joue à cache-cache derrière les dunes arides. Il fait froid, il fait chaud. Une femme handicapée en fauteuil roulant est arrêtée en bord de route, accompagnée de sa fille qui ne peut plus la pousser sur les chemins escarpés. Appel à l'aide. Cri du coeur. C'est la deuxième année qu'Alicia fait le pèlerinage et ne compte que sur la générosité des autres pour l'aider à rejoindre la chapelle perchée à 4200 mètres d'altitude. Nous la poussons ainsi sur des kilomètres, exténués. La nuit tombe. Nous arrivons enfin dans un paysage étrange où des milliers de tentes s'étendent à perte de vue. Champs immenses de toiles en plastique bleu, de cabanes rudimentaires. Sur quelle planète et dans quel monde avons-nous atterri ? Camp de réfugiés, camp de pélerins ? Alicia s'arrête avant nous... Un au revoir bref, des remerciements balbutiés. A peine le temps de tourner la tête et Alicia disparaît, engloutie dans cette fourmilière humaine, venue dans la ferveur de la fête rendre un hommage à sa terre et à Dieu.

Aurélia

Voyager au Pérou, c'est aussi traverser la toile, entrer dans les paysages mythiques de la conquête de l'ouest, et se replonger dans l'ambiance très cinématographique des plus grands décors de Western.
Quand l'illusion devient réalité...

Stéphane