Sarhua est un petit village perdu à cinq heures d'Ayacucho, univers étrange où une pauvreté extrême côtoye l'art original des peintures sur Tablas. Aurélia, Stéphane et Sébastien:

Premier centre de fonderie au monde perché à 4000 mètres d 'altitude. Aurélia, Stéphane et Sébastien.

Sortir des villages ruraux, de ces petits abris reclus, perchés au sommet des montagnes avec un sentiment douloureux, une incapacité à étouffer ce pincement au coeur qui me saisit.
Se poser la question du pourquoi ? Pourquoi ce sentiment d'être éloignée des choses et des gens ?
Un village, une solitude. Maisons enfermées sur elles-mêmes. Enceintes closes au monde extérieur, silencieuses. Des rangées de maisons qui se succèdent dont nous ne pouvons percevoir la vie, ni entendre les respirations. Juste des soupirs sur notre passage. Détresse d'un monde abandonné qui résiste pourtant avec son lot de départ des « forces vives », des jeunes qui , pour trouver du travail, s'en vont, délaissent les maisons familiales. Un cadenas sur la porte. Désertification. Les personnes qui restent, ressemblent à des fantômes, inabordables (surtout pour nous, étrangers), retranchés dans leur mur de souffrance, d'abandon, fiers de ne pas le montrer. La souffrance existe t-elle d'ailleurs à ces sommets ? Et ne serait-ce pas moi qui projette ma propre détresse devant ce monde, ma nostalgie d'un univers paysan que j'ai côtoyé auprès de Louis, mon grand-oncle ? Le désir et la souffrance de ne pas le retrouver. Je me demande...
Louis dans sa maison, dans son silence qui accompagne souvent mes pensées. Louis, seul, fort et fragile.
Et devant nous, un village qui se meurt. Comment ne pas faire le parallèle entre un village des Cévennes au début du XXème siècle et ces villages perdus des Andes du XXIème siècle ?

Un dimanche, dans les chemins escarpés, et poussiéreux sous un soleil d'après-midi, nous croisons des hommes ivres morts titubant qui rentrent chez eux ou plutôt tentent de rentrer chez eux. L'alcool pour noyer quoi au juste ?
Incapables de pousser leur porte, ils jonchent le sol, affalés, mordant la poussière. Leurs enfants passent au-dessus d'eux, constatant simplement. Il n'y a rien à dire.
Malaise intense, des sentiments contradictoires et violents. Misère humaine et incapacité à communiquer.
Nous partons de Tarmatambo et je suis soulagée. Dans la nuit noire, le village disparaît, enveloppé par le manteau nocturne. Une nuit au quart de lune. Je ne regrette rien, ni les gens rencontrés, ni les chemins croisés, ni rien au fond. Je préfère que disparaissent ces sentiments déchirés. Je préfère, ce soir, me souvenir de Louis, assis à sa table, silencieux mais si vrai.

Aurélia

Le petit village de Tarmatambo perché sur ses hauteurs...  Aurélia, Stéphane et Sébastien.

Le voyage 3 – Relation aux lieux

L'obsession du chemin. Telle pourrait être parfois le sens de notre voyage ! Sur le papier,  la mariée (Inca) est belle. Une civilisation mythique, une voie royale et historique. La rencontre entre l'Histoire et la géographie.

Pourtant, la grande route Inca nous encombre bien souvent. Combien de fois avons-nous voulu prendre d'autre voies et nous égarer vers d'autres chemins ? Envie de tordre le cou au Qhapac ñan. Tracer une route par avance, quelle qu'elle soit, est un joli trompe l'oeil. Les cartes sont dangereuses. Elles ne devraient servir qu'à fixer un point sur un horizon, pas à tracer des itinéraires. Elles pèsent parfois sur l'esprit du voyage comme autant de remords d'actes manqués, de destinations non “couvertes”. Elles finissent souvent par transformer en contrainte des lieux rêvés, en mauvaise conscience des étapes négligées.

Nous avons bien tenté de nous rassurer en imaginant la route Inca comme le moyen d'un autre cheminement : saisir la dimension poétique d'un pays, la force des rencontres... Faire de la géographie un élément négligeable.
Cela a marché parfois..... Souvent..... Pas tant que ça finalement...

Un voyage  sans dessein géographique est un leurre. A quelques très rares exceptions, nos rencontres et nos expériences, aussi belles et fascinantes fussent-elles, ont toujours été “intéressées”, voire parfois inintéressantes du point de vue humain. Autant donc l'accepter. Le voyage est avant tout un acte égoïste, pour soi. Le reste est une construction.

Alors, faut-il réhabiliter la géographie ? Certes, elle introduit souvent un défi personnel à relever : un col à passer, une route mythique à suivre, un pays à traverser. Elle définit aussi des choix au niveau des moyens : en paquebot, à pied, en chameau, voiture ou à cloche pied... Quelque soit la nature de ce défi, le voyage en est le verdict. Mais la géographie nous fait chaque jour traverser des frontières nouvelles, culturelles, sociales, économiques, intellectuelles. Fascinant, mais aussi usant. De quoi rêver d'être un marin, loin de ces Andes morcelées...

Sébastien

Dans les Andes centrales péruviennes, le Qhapac ñan quitte le calejón de Conchucos dans les environs de Huari, descend vers le tambo royal de Huanuco Pampa (ou Huanuco Viejo) et plonge vers le Sud, en direction de Yanahuanca. 7 jours  et 140 kilomètres de traversée dans la cordillère de Huayhuash pour arriver à Haruatambo. Puis plus au Sud, la grande route Inca pénètre dans la pampa de Junin, un haut plateau situé à 4200 mètres d'altitude. De grandes plaines de pâturages, un froid mordant en ce début d'hiver, la puna, quelques tambos, dont celui de Pumpu, et un magnifique lac d'altitude, - le lago Junin - une des plus grandes réserves naturelles d'eau douce du Pérou. La région de Junin nous plonge dans un décor de hautes steppes, loin des reliefs marqués de la cordillère blanche. C'est ici que se trouve le haut lieu de l'indépendance péruvienne. Les armées de Bolivar et de Sucre défirent les troupes fidèles au roi d'Espagne. Ils utilisèrent pour cela la seule voie qui existait dans cette région, la route Inca. Nous n'étions qu'au début du 19ème siècle...

Sébastien

Je suis toujours  surpris de retrouver avec autant de plaisir les hauteurs montagnardes. Joie de sentir à nouveau l'engourdissement subtil des sens provoqués par le manque d'air, la rareté en toute chose que seule l'altitude sait provoquer : économie de mots, économie de gestes, économie de pensée. Revenir aux chose simples et prioritaires, fuir les pensées moribondes, les relations trop complexes. Penser au froid, à la fatigue, au bivouac, au corps qui vous lâchera peut-être au pire moment, puisque c'est ainsi que cela arrivera !

La marche est un acte profondément solitaire. C'est un sport d'équipe qui s'apprécie seul, sans excès de paroles, dans ses pensées. Ou bien parfois à haute voix, comme un neurasthénique n'ayant personne à qui parler, sauf à lui-même. A Quito, un mime a fait rire toute la foule en me parodiant, à mon insu. Il a su capter ce mouvement de ma mâchoire qui agite souvent mon visage lorsque je marche. J'ai trouvé étrange de parodier ce trait de caractère que j'ai moi-même observé si souvent chez mon père. Il m'est soudainement apparu si naturel, filial. Le plaisir de la marche est le plus important, à mes yeux aujourd'hui, des legs de mon paternel...

Sébastien

Mise en scène : un mois au Pérou et en Bolivie. Aurélia, Yannick et Sébastien.

De Chavin à Olleros, nous montons lentement par le col majestueux de Yanashallash pour redescendre ensuite. Aurélia

Troisième jour / 15km 200. De 4040 à 3400 mètres
Qhapaq ñan transversal entre la côte et le chemin central andin.