Le Trastevere qui est  "de l'autre côté" du Tibre est connu pour son pittoresque et son charme. Sa réputation n'est pas usurpée même si le quartier après avoir été populaire, occupé jadis par une population de syriens et de juifs, est devenu semble-t-il de nos jours le quartier "branché"  et touristique de Rome.
En fait, il semble qu'il y ait une frontière délimitée par la large Viale Trastevere entre la partie ouest en direction du Vatican plus touristique et la partie est, du côté de l'île Tiberina, plus préservée.
Cest là que nous logions, à l'hôtel Antico Borgho di Trastevere, vicolo del Buco,  maison du XVIII ème siècle cachée dans les petites rues tortueuses du Vieux Trastevere. Tout est minuscule dans cet hôtel pelotonné sur une placette à l'ombre d'une église à laquelle il est adossé, à commencer par la façade ocre jaune où grimpent des rosiers, par les chambres où l'on vous sert le matin (en l'absence d'une salle ) votre petit déjeuner au lit, sur un plateau...et oui!. C'est ce qui fait son charme ainsi, bien sûr, que sa situation dans ce beau quartier.
Pour découvrir le Trastevere, il faut flâner, le nez en l'air dans ses rues aux pavés inégaux, bordées de hautes maisons aux crépis rouges, jaunes ou verts. Le linge qui pend aux fenêtres, les plantes que les habitants disposent à même la rue, devant leur porte, l'abondance de petites églises, de palais, les fontaines, les places avec leurs cafés, leurs restaurants, tout contribue à faire du quartier un lieu agréable et typique. Il est dominé par la colline du Janicule qui, avec ses parcs, ses monuments, est lui aussi une promenade plaisante.
Nous avons aperçu au cours de notre flânerie mais sans avoir le temps d'y entrer, la belle Villa Farnesina construite pour le banquier Agostino Chigi en 1508 par l'architecte Baldassare Peruzzi.. Elle est décorée de fresques de Raphaël et du Sodome que j'aurais bien aimé voir mais il est vrai que l'on ne peut tout visiter quand il y a tant de richesses.
Tout près, se trouve la maison de la Fornarina, la fille du boulanger, la belle maîtresse de Raphaël qu'il a immortalisée sous les traits de la Vierge ou de Sainte Marie Madeleine.

Sur la Piazza della Minerva dans le quartier animé du Panthéon, l'éléphant du Bernin porte toujours son obélisque de pierre qui vient du temple d'Isis du champ de Mars. Il est l'attraction amusante, un peu insolite, de cette petite place dominée par la façade de l'église Santa Maria Sopra Minerva, la seule église gothique de Rome.
Construite, comme son nom l'indique, sur les vestiges dun temple dédiée à la déesse, elle appartient à l'ordre des Dominicains et offre un intérieur remanié au XIXème siècle.
Là, se trouve le tombeau de Catherine de Sienne et surtout, dans la chapelle consacrée à Saint Thomas d'Aquin, les fresques de Filippino Lippi qui ne sont pas sans rappeler celles du Duomo de Spolete que l'artiste a exécutées à l'âge de 14 ans, à la mort de son père Filippo Lippi, d'après les cartons de celui-ci.
La filiation artistique est plus qu'évidente, comme apparaît aussi les ressemblances avec Boticelli qui fut l'élève de Filippo et marqua de son influence Filippino.

La chapelle de Filippino Lippi présente sur le mur de droite des épisodes de la vie de Saint Thomas d'Aquin. Sur le mur du fond, l'Annoncation avec, à gauche, un groupe devant le tombeau ouvert de la Vierge, à droite un autre admirant l'élévation de la Vierge et au-dessus l'Assomption.
La Vierge au joli visage, couronnée d'étoiles, repose sur un nuage et est entourée d'anges musiciens.
Ce sont ces anges qui retiennent mon attention. Ils ont chacun dans les mains l'instrument de leur choix et je ne me lasse pas d'observer le moindre aspect de leurs parures, robes, rubans, chaussures, coiffures, une foule de détails extraordinaires, précis, réalistes mais aussi inventifs et fantaisistes, un plaisir pour les yeux, une fête chatoyante des étoffes et des couleurs, un paradis de la peinture sur fresque.

Les églises de Rome sont des musées. Toutes, même celles qui vous paraissent les plus modestes vous réservent des surprises : rencontres parfois impromptues avec les chefs d'oeuvre des plus grands maîtres!
L'église renaissance de Santa Maria dei Popolo, sur la vaste place du même nom, ne déroge pas à la règle et regorge de richesses artistiques. Parmi elles, deux peintures du Caravage, dans la chapelle Cerasi, sont des oeuvres majeures de l'artiste. Elles témoignent non seulement de la perfection de sa technique, de l'art savant qu'il déploie dans le traitement de la lumière mais aussi de la force et de l'originalité dans le traitement du sujet. 

Le premier tableau sur le mur de droite  est La Conversion de Saul qui deviendra l'Apôtre Paul. Le jeune homme vêtu d'une cuirasse romaine est tombé à terre sous les pieds de son cheval, terrassé par la lumière qui semble provenir de plusieurs sources. Il a les deux bras levés dans un geste d'acceptation ou de terreur?  Il y a une violence dans la révélation qu'il est en train  de vivre qui est bien proche de la mort. Le vieillard, un homme du peuple, qui tient le cheval par la bride semble indifférent. Peut-être ne voit-il rien de cette lumière divine comme semble l'indiquer la demi pénombre qui l'enveloppe?
Le deuxième, sur le mur de gauche représente la Crucifixion de Saint Pierre. Le Caravage a peint deux des bourreaux de dos, le troisième dont on distingue à peine le visage est de trois quart. Ils sont ainsi rendus anonymes, devenus de simples instruments de la crucifixion, absorbés par leur tâche qui consiste à retourner la croix de Saint Pierre, préoccupés seulement par la difficulté qu'ils rencontrent. Il s'agit pour eux, on le sent, d'un travail purement matériel qui leur demande des efforts considérables.  Leur indifférence envers l'acte qu'ils accomplissent, leur absence de haine voire de sentiments, soulignent la violence et l'horreur du martyre. Le saint, un homme âgé mais encore plein de force, cloué sur la croix, relève la tête. Son regard exprime l'horreur et la souffrance. Pourtant, on ne sent en lui aucune résignation. La tête en bas, il se soulève à moitié sur la croix, malgré la douleur, pour faire face à son supplice dans un geste qui montre qu'il n'a pas renoncé.

En face de l'isola Tiberina, dans le Vieux Trastevere, se trouve la taverna Piscinula sur la place du même nom. Un  endroit pittoresque avec une terrasse surélevée, ombragée, où vous pouvez vous restaurer.. L'endroit est agréable et j'ai beaucoup apprécié la pizza aux fleurs de courgettes qui semble être une spécialité romaine traditionnelle mais que je goûtais pour la première fois.

Taverna Piscinula

Piazza in Piscinula
Trastevere

L'Osteria dar Buttero est un restaurant bien tranquille tout près de notre hôtel dans le Trastevere. Il  bénéficie d'une cour intérieure qui permet de manger dehors en ce mois chaud de Septembre, à l'abri de la circulation et des regards, au calme. Il y a du monde, des autochtones et quelques touristes mais sans excès. On ne se sent donc pas pressé de quitter la place et le serveur est courtois. La pizza que nous commandons, la Capriciozza est appétissante, une pâte fine et croustillante, de grandes tranches de jambon de Parme mais pas assez de garnitures au niveau des  légumes (artichauds) à mon goût. 
Bonne pizza, donc, et  bonne ambiance.

osteria dar Buttero
Via della Lungaretta 155
Trastevere
fermé le Dimanche
Tél : 6-5800517