Soweto est entré dans les salons du monde entier un jour de juin 1976, quand une manifestation d'écoliers noirs a tourné au drame. Souvenez-vous de cette image poignante, symbole de la révolte de Soweto contre l'apartheid. Cette image d'un jeune homme, à peine adulte, portant dans ses bras le corps lourd de Hector Pieterson, tombé sous les balles de la police sud-africaine.

Trente ans plus tard, c est avec une certaine appréhension que nous avons séjourné dans ce lieu mythique. Situé a onze kilomètres de Johannesburg, Soweto est une ville plus qu'un quartier. Ses trois millions d'habitants se répartissent dans plus de cinquante quartiers différents, dont certains, contrairement aux croyances, ressemblent a des banlieues chics, avec ses belles maisons et ses jardins fleuris. Bien sûr, les bidonvilles existent également a Soweto, ce quartier noir ayant attiré pendant longtemps de grandes masses de travailleurs pauvres.

Dix ans après la fin de l apartheid, vous ne croiserez toujours pas un blanc sud-africain dans ses rues. Soweto fait peur...

Surtout chez les gens qui n'y ont jamais mis les pieds. En réalité, nombre de ses quartiers, dont celui ou nous avons passé deux jours (Orlando West, quartier de Nelson Mandela et Desmond Tutu), sont paisibles, les habitants accueillants et l'ambiance toute africaine. La vue des faubourgs de Cape Town, ses immenses étendues de tôles baptisée Mitchells Plain, est autrement plus terrifiante.

A Soweto, l'expérience fut unique : discuter avec notre hôte (Lebo dans le quartier d'Orlando un backpacker http://www.sowetobackpackers.co.za/), de tout, de l apartheid, de la révolte noire, de la situation actuelle, du futur, de Nelson, de Winnie, de Desmond.

L'Afrique du Sud est sur la brèche. Elle peut basculer a tout moment. La séparation entre blancs et noirs est toujours omniprésente. Incontournable. Comme une violence faite au monde.